Сруб за лето

 

Кто сейчас может похвастаться умением срубить дом без единого гвоздя? Но тем не менее дома рубят. В районах, богатых лесами, есть коллективы и предприятия, делающие бревенчатые дома для дачных участков. Строят их и из обычных бревен и из оцилиндрованных  гладких и ровных, как карандаши. Если вы приняли решение построить себе рубленый дом на дачном участке, то к покупке материала для него необходимо подойти очень ответственно.

Перекрытие (рис. 7), грамотно сделанное, представляет собой как бы «крышку», крепко прихваченную к коробке дома. Основой перекрытия являются потолочные лаги — уложенные на ребро доски сечением 50x150 мм. По боковым сторонам между лагами вставляют короткие отрезки брусьев (вкладыши), с помощью которых лаги фиксируют. Каждую лагу прибивают к торцу вкладыша гвоздями 100— 150 мм, а вкладыши — к обвязке гвоздями 200 мм, причем шляпку гвоздя утапливают в брус на 50 мм добиванием с помощью отрезка металлического прута диаметром 8— 10 мм. Лаги укладывают таким образом, чтобы расстояние между ними в жилой части мансарды составляло не более 0,6—0,8 м в зависимости от толщины досок пола. В перекрытии оставляют проемы. Один — для лестницы, которая будет идти с веранды на мансарду, и второй — для печной трубы, он располагается над фундаментом будущей печи.

Мансарда. Перед тем, как начинать работу по строительству второго этажа, на перекрытии устанавливают прогоны — три ровные доски, которые проходят от одного фасада к противоположному. Две из них проходят по краям дома — одна по краю веранды и одна по внешней стороне сруба. Третья проходит по внутренней стороне сруба. Все три прогона лежат в плоскости прямоугольника, причем диагонали должны быть с точностью до 5 мм равны. Даже если так случилось (а у неопытного строителя это может быть), что верхняя обвязка оказалась непрямоугольной и диагонали отличаются более чем на 10 мм, то необходимо приложить максимум усилий, но обеспечить правильность установки прогонов — основание крыши должно быть прямоугольным! И если несоответствие между обвязкой и плоскостью прогонов можно затем завуалировать разнообразными наличниками или украшениями, то косую крышу ровно не покроешь прямоугольными листами шифера. Если крыша кроется железом, все равно неизбежны дополнительные хлопоты по его раскрою.

Прогоны, проходящие над сторонами сруба, делают из досок сечением 50 х 100 мм — на них будут устанавливаться стойки мансарды сечением 94 Х94 мм. Прогон, на который будут опираться стропила, делают из доски сечением 50 х 150 мм. По фасадам между прогонами набиваем черепные бруски сечением 50x50 мм, чтобы не оставлять щели между фронтоном и коробкой дома (рис. 8).

Теперь основная работа будет проходить наверху, поэтому застилаем перекрытие, чтобы можно было спокойно работать. Застелить можно необрезными досками, которые пойдут на обрешетку, либо досками пола. При укладке досок внимательно проверяйте, чтобы не оставалось свободно, без опоры лежащих концов досок настила. Наступишь на такую консоль один раз, а вспоминать можно будет всю жизнь.

Изготовление мансарды начинаем с тщательной разметки ее профиля. Строить здесь мы будем не совсем обычным способом. Как правило, строители выставляют каркас мансарды, скрепляют его прогонами поверху и затем ставят коньковые стропила. Мы же будем ставить целиковые фермы, которые по форме соответствуют профилю мансарды. Каждая ферма содержит стропила длинного и короткого скатов крыши, две стойки мансарды, затяжку поверх стоек мансарды, коньковую накладку (см. рис. 8).

 

Выбор числа ферм зависит в основном от вида покрытия, которое еще недавно особым богатством не отличалось. Либо это — листы шифера, либо оцинкованное железо. Это сейчас начинают появляться разнообразные покрытия в виде глиняной или цементно-песчаной черепицы, алюминиевых фигурных листов, железных листов разнообразного профиля. Для более тяжелого покрытия лучше стремиться обеспечить расстояние между фермами 70—80 см, но не более одного метра. Исключение может составить проем, через который пройдет труба будущей печки. Все элементы стропильных ферм делаем строго по шаблонам. В нашей конструкции будет всего 7 шаблонов: два — для изготовления длинного стропила, один — для короткого стропила, по шаблону на каждую стойку мансарды, затяжку и накладку. Сами шаблоны вырезаем, разметив основные точки контура фермы на поверхности перекрытия и установив все детали по полученному контуру. Основой для разметки служат линии фасада и конька будущей крыши.

При изготовлении фронтона выбираем наиболее ровные доски для стропил и столбиков для стоек. По длинному скату крыши там, где сращиваются две части стропила, необходимо набить черепной брусок, чтобы вся поверхность фронтона лежала в одной плоскости. Чтобы можно было обшить фронтон и установить предусмотренные проектом окно мансарды и три небольших окошка, делаем дополнительные стойки и раскосы (рис. 9), оставляя в каркасе оконные проемы.

При установке стоек каркаса сразу по месту располагаем оконные блоки, которые вынем после обшивки фронтона. Перед обшивкой каждого участка фронтона настилаем пергамин. Полосы пергамина накладываем таким образом, чтобы верхние листы перекрывали верхнюю часть нижележащих. Для крепления пергамина наиболее подходят так называемые толевые кнопки с крупными шляпками. В их отсутствие стоит заготовить комплект жестяных пластинок 20x20 мм, заранее пробив их небольшими гвоздями длиной 20—30 мм. При набивке досок обшивки их параллельность проверяем по отметкам, сделанным на стропилах на одинаковых расстояниях от основания фронтона (для горизонтальных рядов), либо по меткам, равноудаленным от вертикальной оси фронтона (для «вертикальных» рядов).

Изготовить карнизы для лежащего еще фронтона достаточно просто. Из оструганных досок сколачиваем щиты, которые скрепляются брусками. Длина брусков превышает ширину щитов — выступающие концы служат для крепления карниза к каркасу фронтона (стропилу). Поджимая стропила, то есть отжимая его рычагом от «пола», обеспечиваем плотное прилегание щита карниза к фронтону. Тут же по месту подгоняем лобовые доски.

Подъем фронтона — ответственная и серьезная операция. В зависимости от веса изготовленного фронтона потребуется от трех до пяти человек. По каждой стороне фронтона прибиваем по 1 —2 длинных упора (крепких длинных досок), с помощью которых фронтон поднимается. К фасаду дома у основания фронтона прибиваем три бруска, которые должны выступать над плоскостью перекрытия. Их крепление должно быть очень надежным, чтобы выдержать давление со стороны фронтона при его подъеме. Как правило, такую работу проводим в сухую,

 

 

 

 

Рис. 8. Изготовление фронтона: 1 — стропило, 2 — накладка, 3 — затяжка, 4 — прогоны, 5 — черепной брус, 6 — верхняя обвязка, 7 — балки перекрытия, 8 — временный настил для работы на перекрытии, 9 — упоры для изготовления стропильных ферм, 10 — раскосы, 11 — стойки мансарды.

безветренную погоду. Мокрый после дождя настил на перекрытии может оказаться предательски скользким, когда вы попытаетесь крепко упереться в доски настила, удерживая на весу приличный груз. Неожиданный порыв ветра при большой парусности фронтона опасен именно своей внезапностью. Рывок может быть очень сильным. Перед подъемом следует обязательно договориться о согласованности действий всей команды. Самое трудное — поднять фронтон до положения, когда он встанет под углом в 45°, дальше подъем пойдет легче. Выставив плоскость фронтона вертикально, закрепляем его временными раскосами, используя упоры, которыми производился подъем. Края упоров выводим за боковые стороны дома и крепим к прогонам гвоздями 150—200 мм.

После установки первого фронтона из заготовленных по шаблону элементов стропиловки сколачиваем все промежуточные фермы. Для этого делаем еще раз разметку, проводя линию основания фермы параллельно линии фронтонов, и по ней на прогоны набиваем отрезки доски-пятидесятки. Они вместе с отметкой местоположения конька определяют шаблон всей фермы. Сколачиваем поочередно все стропильные фермы и прислоняем их к установленному фронтону. Последняя по счету ферма будет служить каркасом второго фронтона. Изготовление и установку его производим аналогично первому фронтону, с той лишь разницей, что второй фронтон будет иметь другую конструкцию.

Затем расставим на свои места промежуточные стропильные фермы, предварительно разметив их положение на прогонах. Разметку следует производить с таким расчетом, чтобы по возможности под каждым стропилом находилась балка перекрытия. В этом случае не будет проблемы с закреплением накладной затяжки и дополнительной стойки под длинным стропилом (см. рис. 9).

 

Рис. 9. Устройство мансарды: 1 — стойка веранды, 2 — брус верхней обвязки, 3— вставка из бруса, 4 — прогон (мауэрлат), 5 — стропило, 6 — накладная затяжка, 7 — потолочная лага, 8 — черепные бруски.

На готовый каркас крыши набиваем обрешетку. Здесь работать одно удовольствие. Двое прибивают, а один с земли подает на крышу необрезную доску либо черепные бруски, в зависимости от вида материала, используемого под обрешетку. Если это необрезные доски, то их предварительно очистим от коры. Проблемы выравнивания обрешетки по карнизу здесь нет, так как последний уже установлен. Не забудьте по возможности оставить достаточно свободное пространство для трубы на обрешетке, чтобы облегчить в будущем работу печнику.

В верхней половине длинного ската по диагонали к стропилам изнутри прибьем длинную доску — ветровую связь. Между стойками мансарды укрепим раскосы, оставляя свободными проемы, которые окажутся на балконе мансарды и там, где будет находиться дверь на мансарду.

Перед началом работ по изготовлению кровли сделаем и сразу установим щиты боковых карнизов. Пока не прибиты листы шифера, это сделать достаточно просто. Главное — достаточно точно разместить бруски сплотки карнизных щитов так, чтобы они приходились впритык к стропильным ногам. Щиты карниза прибиваем к черепным брускам (см. рис. 9), закрепленным на стенах дома со стороны длинного ската и на стенах мансарды, а также к стропильным ногам.

Если крышу приходится покрывать шифером, то нужно быть готовым к мелким неприятностям. Так, если мы все-таки ошиблись при разметке прогонов в основании мансарды, которое оказалось непрямоугольным, либо выставили фронтоны не перпендикулярно, то скаты нашей крыши будут иметь форму или параллелограмма, или трапеции. А это означает, что вид карнизов дома будет подпорчен, и чем больше мы ошиблись вначале, тем сильнее огрехи будут заметны. Шифер — он не резиновый, по карнизу не растянешь. Лучше убедиться в отсутствии ошибок, замерив диагонали скатов крыши. Если их размеры совпадают с точностью до 1 —2 см, то можно приступать к подъему рубероида. Если же разница в размерах диагоналей больше 3 см, то придется поломать голову — как устанавливать листы кровли, чтобы перекос между линиями кровли и карнизов не бросался в глаза.

Полосы рубероида и ряды шифера положено укладывать горизонтальными рядами, обеспечивая нахлест верхних слоев на нижележащие. На практике же чаще всего кровлю кроют покрытием вертикальными полосами, так как легче устанавливать, удерживать и прибивать листы шифера, не портя при этом мягкой кровли. Так что приходится выбирать. Можно посоветовать изготовить заранее лестницу для работ на крыше, с помощью которой уже проще обеспечить правильную технологию кровли. Тем более что лестница еще не раз пригодится для устройства конька и печной трубы. Кстати, лестница понадобится уже на следующий после строительства год, когда дом «сядет» и крыша «уляжется». При этом листы шифера под весом снега и из-за микро движений самого дома лягут вплотную друг к другу, и шляпки гвоздей с резиновыми подкладками окажутся на 1—1,5 см выше поверхности крыши. Поэтому весной, когда сойдет снег и крыша подсохнет, надо забраться наверх и подбить все гвозди, чтобы вода во время дождей не затекала внутрь под резиновые прокладки.

После того, как мы обеспечили себе полную независимость от погоды, начинается самый трудный «легкий» этап — внутренняя отделка дома: настилка полов, изготовление лестницы, установка дверей и окон, подшивка потолков. Кроме всего этого, необходимо из готовить и укрепить наличники, врезать замки и установить фурнитуру, и, наконец, самая изнурительная работа — конопатка стен сруба. Все эти работы не требуют больших физических усилий, а лишь времени, но две или три недели предыдущей работы будут сказываться, поэтому если необходимо все работы сделать за один сезон, то следует запастись терпением. 

Настилка полов предполагает изготовление черного и чистого пола. Черный пол — настил с утеплителем между подполом и чистым полом. Для настилки досок черного пола набиваем черепной брус, который заготавливаем на весь полдома. С каждой стороны лаги его крепим таким образом, чтобы верх всех черепных брусков был на одном уровне. Даже если мы используем бруски разных сечений, набивать их будем по меткам, сделанным на одинаковых расстояниях от верха половой лаги. Для досок черного пола лучше взять необрезные доски, так как их можно укладывать практически без щелей (рис. 10).

Рис. 10. Устройство пола: 1 — черепной брус, 2 — доски «черного» пола, 3 — пергамин, 4 — утеплитель, 5 — доски чистого пола, 6 — распорные вставки, 7 — половая лага, 8 — рубероид.

Настилка чистого пола — достаточно простая операция, если доски сухие, ровные и шпунтованные. Их плотно притягивают друг к другу, используя клинья, распорки или просто отжимая каждую доску топором. Нужно лишь каждую следующую доску прибивать, начиная с противоположного конца, т. е. если одну мы прибиваем слева направо, то следующую — двигаясь от правого конца к левому.

 

 

Лестница (рис. 11). В типовых проектах брусчатого дома, как в нашем случае, лестницу делают двух маршевой. Высота первого марша обычно примерно равна высоте второго. Это не совсем удобно при эксплуатации лестницы, так как, поднимаясь по ней, постоянно ощущаешь над головой нависающий потолок. В таких случаях мы отступали от проекта и делали первый марш небольшим (2—3 ступени), а второй — более длинным (12—13 ступеней). Для боковин лестницы брали доски толщиной 50 мм. Для ступеней брали «ровные» заготовки из комплекта.

Довольно часто, экономя время, работники крепят ступени на небольших черепных брусках, прибитых к боковинам лестницы. Такой вариант лестницы не самый практичный, она гораздо быстрее выйдет из строя, чем Такая же, но со врезными ступенями. Врезка ступеней потребует большей тщательности в разметке и аккуратности при выборке пазов. Даже когда лестница с врезными ступенями начнет рассыхаться и скрипеть, дело легко поправить, подбив клинышки в пазы под ступенями.

Лестничная площадка по конструкции очень проста. Это как бы столик на четырех ножках-столбиках. Он очень устойчив, так как крепится к двум стенам в углу веранды. Кроме того, верхний лестничный марш, опираясь на «столик» и на пол мансарды, встает между ними враспор и прижимает площадку к стене веранды.

В верхней части столбиков-ножек делают выборку четвертей по внешним сторонам, в которых закрепляют горизонтальные опоры. К последним затем прибивают доски «пола» лестничной площадки.

Высота ступеней составляет примерно 17—20 см и подбирается опытным путем с учетом пожеланий будущих жильцов. Делать высоту ступеней меньшей не стоит, так как в этом случае всем взрослым членам семьи придется семенить ногами, поднимаясь на мансарду. Максимальная высота ступеней обычно не превышает 23—25 см.

Ограждение лестницы обязательно. Это особенно важно, если в доме есть малыши. Высоту перил, как и высоту ступеней, лучше подбирать индивидуально с учетом крутизны лестницы. Для этого фиксируют высоту поручней и пробуют подниматься и спускаться по готовой лестнице. Само ограждение в промежутке между поручнем и маршем может быть выполнено различными способами и способно украсить помещение веранды. В одном случае это ряд вертикальных балясин, на которые крепятся затем резные украшения. В другом — ряд досок, параллельных перилам, с уже вырезанным рисунком. Ограждение возможно и в виде решетки из оструганных планок с резными накладками. В любом случае стоит попытаться выполнить «рисунок» лестницы с учетом будущего интерьера веранды.

Готовая лестница решает много проблем по отделке мансарды: не приходится спускаться по времянке за любой мелочью. Если длинные доски можно подать через окно, то за короткими нужно немало побегать. Поэтому приходится выбирать—   или немного помучиться и иметь к концу строительства чистенькую, свежеструганную лестницу, или обеспечить себе удобство в работе, но изрядно истоптать родимую.

Обшивка мансарды изнутри вагонкой — работа в удовольствие. Необходимо только помнить правило, которому следуют и при настилке чистого пола,— прибивать каждую доску нужно, чередуя начало ее закрепления (одну доску прибивают, начиная слева направо, а следующую — справа налево). Удобнее работать вдвоем, но вполне можно и в одиночку.

Щель  между досками на стыке стен и потолка закрываем нащельниками, которые можно напилить из доски толщиной 25—30 мм. У получившихся реек сечением 15x25 мм...20х30 мм необходимо острогать две соседних грани, которые при набивке будут выступать внутрь комнаты. Для большего шика, если есть время и желание, на рейках можно дополнительно снять фаску. Аналогично закрываем щели на стыках стен.

Стыки стен с полом закрываем плинтусами, которые входят в комплект строительных материалов. Но, как показывает опыт, их обычно не хватает, особенно в случае, если строительство ведется с отклонением от проекта Это бывает, когда хозяин будущего дома стремится увеличить объем помещения на мансарде. В этом случае имеющийся материал лучше распределить таким образом, чтобы его хватило целиком на одну или две комнаты на первом этаже. Для оставшихся помещений плинтуса можно изготовить.

Кроме установки фурнитуры (дверные ручки, замки, защелки и т. д.), остаются еще конопатка и укрепление наличников. Конопатка — очень утомительная работа, изнурительная в силу ее монотонности. Особенно сложно работать первые два дня, пока рука не «набита» и когда приходится работать согнувшись, так как конопатка начинается снизу, и необходимо конопатить каждый венец по всему периметру. Это делают для того, чтобы подъем сруба в результате конопатки происходил равномерно, без перекосов. Конопатить лучше деревянным инструментом из твердых пород дерева. Ручку конопатки во избежание растрескивания из-за ударов киянкой необходимо обжать металлическим кольцом, как это делают с долотом. Кисти пакли, свисающие из-под венца, свивают, образуя жгут, и забивают конопаткой под брус. Подбивать следует, зацепляя нижнюю кромку жгута так, чтобы во время удара жгут немного подворачивался. Если на каком-либо участке щель между венцами великовата, следует добавить пакли столько, чтобы щель была плотно забита. Качественно законопаченный шов выглядит ровным красивым валиком, под который рукой невозможно подсунуть кромку конопатки.

На последнем этапе прибиваем наличники на окна и двери сруба и приколачиваем доски, защищающие углы сруба. Известно, что торцы брусьев сильнее подвержены разрушению. Наличники прибиваем, учитывая последующую усадку сруба, то есть таким образом, чтобы они не растрескались по месту их закрепления. Следует помнить, что доски по углам сруба будут опускаться вместе с ним и при наличии упора внизу могут треснуть.

Дом из бруса, как и любой бревенчатый дом, требует бережного к себе отношения. Хороший хозяин, открывая двери дачи весенним днем, внимательно осмотрит его как снаружи, так и изнутри, особенно подполье. При первых признаках порчи дерева следует провести санитарную обработку — хорошо проветрить и высушить подпол, возможно, обработать антисептиком подозрительные доски и брусья, подкрасить или покрыть олифой, если прежний слой покрытия потерял защитные свойства. Здоровье дома требует такого же внимания, как и ваше собственное.

О нас

Группа разработчиков по созданию не коммерческого проекта - инфо портала города Ессентуки.

Проекты в разработке

Транспорт- все маршруты, графики, время прибытия и убытия и т.д.

Здоровье- где и как восстановить здоровье свое и своих близких.

Уже на сайте

Вы уже можете просмотреть на нашем сайте.....

Яндекс.Метрика

Контакты

Вы можете связаться с нами ....