Сделать фундамент надежно и дешево!

 
 
Технология возведения фундаментов - приведены простые расчеты, определения площади опоры столбчатого фундамента (см. статью «Маленький фундамент небольшого дома»).
 
Описание необычного бура - фундаментный бур, получивший название «ТИСЭ-Ф», позволяет делать скважины глубиной до двух метров под столбчатые и ленточно-столбчатые фундаменты, снижая объем земляных и бетонных работ в 12—15 раз. Это обеспечивается за счет увеличенной площади опоры столбчатого фундамента по сравнению с обычными цилиндрическими конструкциями. 
Бур (рис. 1) состоит из раздвижных штанг, рукоятки и накопителя грунта с наклонными ножами. Раздвижные штанги соединены между собой ограничительными скобами и фиксируются в выдвинутом положении винтовым стопором. Наклонные ножи накопителя грунта выполнены в виде двух секторов с режущими кромками, к которым приварена боковая стенка и дополнительные резцы.
На этом сходство «ТИСЭ-Ф» с обычным садовым буром заканчивается, потому что в его конструкцию введен съемный поворотный плуг, который с помощью штыря и приваренной к нижней раздвижной штанге перекладины шарнирно закреплен над накопителем грунта. Поднимается плуг с помощью шнура, а опускается под собственным весом.
Бурение цилиндрической части скважины (рис. 2,а) можно выполнять как с плугом, поднятым вверх и зафиксированным в этом положении шнуром, так и без него. Глубина бурения должна быть примерно на 15 см больше глубины промерзания грунта. После выполнения цилиндрической части скважины на бур устанавливают откидной плуг и формируют расширение под опору фундамента. Чтобы бур не заглублялся в грунт, его вращают против часовой стрелки (рис. 2,6). Плуг при этом прижимается к грунту под собственным весом.
Перед подъемом бура для опорожнения заполненного землей накопителя плуг поднимают за шнур и удерживают в этом положении с помощью фиксатора шнура.
После завершения процесса бурения в скважину закладывают арматуру (рис. 2,в), заполняют бетоном нижнюю (расширяющуюся) часть, а в цилиндрическую укладывают слой толи (рис. 2,г). Затем заполняют бетоном скважину и утрамбовывают его деревянным шестом (рис. 2,д).
Для получения столба высокого качества очень важно не торопиться и процесс -заполнение — трамбование  выполнять послойно, с толщиной очередного слоя не более 10 см .  При изготовлении ленточно-столбчатого фундамента (рис. 2,е) после формирования столбов по периметру фундамента насыпают гравийно-песчаную подушку и устанавливают опалубку ленточного фундамента (ростверка). Опалубку заполняют бетоном с одновременной укладкой прутков арматуры.
 Для большей эффективности работы арматуры прутки располагают в верхней и нижней частях ростверка (рис. 3).

ШАГАЮЩАЯ ОПАЛУБКА

 
Дорогие строительные материалы многим сейчас не по карману. В этих условиях экономично возведение стен капитальных строений с применением монолитного бетона. Конструкция опалубки при этом играет не последнюю роль. Для уменьшения материальных затрат и физических усилий я использую опалубку собственной конструкции. Ее особенность, во-первых, в том, что щиты опалубки монтируются непосредственно на стенах, а во-вторых, в способе их – перемещения вверх по мере наращивания стены.
Щиты опалубки, предназначенной для многоразового применения,— деревянные, рамной конструкции (рис. 1.).  Рамы щитов я изготовил из брусков сечением 50x50 мм, обшил их листами фанеры толщиной 10 мм, пропитанных горячей олифой, и покрасил. Отверстия в щите 014 мм служат для установки стяжек. Все стеновые щиты имеют одинаковые размеры. Увеличивать высоту щитов я не советую, поскольку при толщине отлитого слоя бетона более 40 см его схватывание происходит медленнее.
По боковым кромкам щиты соединяют между собой стяжными болтами М8 (рис. 2), проходящими через отверстия диаметр 10 мм в уголках, прикрепленных к щитам шурупами. Диаметр шурупов    не менее 5 мм. 
Количество щитов определяется длиной периметра строения. Опыт показывает, что прочность щитов принятых размеров вполне достаточна для возведения бетонных стен толщиной до 25 см. Угловые щиты конструктивно аналогичны стеновым, отличаются только размерами и способом крепления по угловым торцам (см. рис. 2).
Из стальных прутков диаметр  12 мм я сделал стяжки, нарезал резьбу М12 на концах. Подобрал шайбы и гайки. На каждую пару щитов требуется 6 стяжек. Толщина стены определяется длиной распорной втулки. Втулки нарезал из отслуживших свой срок полудюймовых водопроводных труб. В процессе работы они остаются замурованными в стене, их количество определяется высотой стен.
Для строения из монолитного бетона необходим надежный ленточный фундамент. Верх его необходимо тщательно выровнять по горизонтали. На фундаменте я расставил щиты опалубки (рис. 3) и зафиксировал их стяжками.
По боковым кромкам щиты соединил болтами. По углам фундамента желательно вертикально установить маячные столбы, натянув между ними проволоку-обноску, с помощью которой можно более точно выставить щиты по длине стены.
Для контроля вертикальности стен я использовал отвес, а линейность проверял визуально — «на глазок». Закладные детали, например, стойки дверного проема, расставил на фундаменте заблаговременно, до монтажа щитов опалубки на данном участке стены.
Бетонную смесь в опалубку заливал только до уровня верхних стяжек. Армирование стен стальной арматурой обязательно. Для уменьшения расходе цемента в опалубку я укладывал заполнитель: бой кирпича, колотые камни и осколки бетонных глыб. Не советую чрезмерно злоупотреблять заполнителем. Отлитую часть стены сверху закрывал полиэтиленовой пленкой, предохраняющей бетон от обезвоживания и растрескивания во время схватывания.
Через пару суток бетон схватывался и я начинал переставлять опалубку. Верхнюю среднюю стяжку выкручивал на толщину щита, а остальные снимал, освобождал болты по торцам щитов и поворачивал щиты на 180е вокруг стяжки как вокруг оси. Устанавливал остальные пять стяжек, и пара щитов оказывалась четко зафиксированной на стене. То же самое я проделывал и с остальными стеновыми щитами. Соединив их болтами по торцам, в результате монтировал почти всю опалубку следующего яруса стены. Стеновые щиты на землю мне опускать не пришлось.
С угловыми щитами такой фокус не получался, и их ставить было посложнее. Хорошо, что у моего гаража было только четыре угла!
Перед заливкой следующей порции я обязательно очищал поверхность щитов опалубки от приставшего бетона — поверхность стен получилась гладкой. Отверстия от стяжек я заделывал раствором. Стены гаража я с напарником возвел за 10 дней, для приготовления бетонной смеси использовал бетономешалку.
Примечания редакции. Для изготовления щитов стоит использовать шаблон-кондуктор, по которому проще контролировать наружные габариты щита и точно сверлить крепежные отверстия.
В уголках для торцовых соединений щитов рекомендуется нарезать резьбу М8, а стяжные болты сделать с проточкой около головки, и они не будут выпадать из отверстий. Шлиц  для отвертки в головке болта еще более ускорит монтаж щитов.
Адгезию бетона к щитам в значительной степени ослабит нанесение на поверхность щита разделительной смазки — смеси солидола с дизельным топливом. Уплотнять бетон можно постукиванием по стенам щитов молотком с резиновой насадкой.
При строительстве более солидных, чем гараж, зданий отверстия от стяжек можно использовать, забив в них деревянные пробки с заделкой. Это существенно ускорит работы по монтажу труб отопления, водопровода и кабелей электропроводки, навеске полок, установке стеллажей, креплении лестничных маршей и т. п. Опалубку такого типа можно применить и при бетонировании стен подвалов, погребов, колодцев и прочих сооружений, заглубленных в грунт, особенно при их устройстве в стесненных условиях, например, в гараже или в подвале уже отстроенного здания. Опалубка будет эффективной при ее монтаже только изнутри котлована.

О нас

Группа разработчиков по созданию не коммерческого проекта - инфо портала города Ессентуки.

Проекты в разработке

Транспорт- все маршруты, графики, время прибытия и убытия и т.д.

Здоровье- где и как восстановить здоровье свое и своих близких.

Уже на сайте

Вы уже можете просмотреть на нашем сайте.....

Яндекс.Метрика

Контакты

Вы можете связаться с нами ....