Свайный фундамент

Заложенный весной, фундамент при самых прекрасных параметрах не защищен от неприятностей в недалеком будущем. Хорошо, если грунт на вашем участке песчаный, однородный, а грунтовые воды далеко от поверхности. Но редко кто из индивидуальных застройщиков располагает о своем участке иной информацией, кроме визуальной, да со слов знающего соседа.

Фундамент, заложенный под зиму, проходит суровый экзамен на промерзание, на паводковые воды, на усадку. И его можно проверить перед началом монтажа, усилить, если надо, выровнять по горизонту. Касается это всех фундаментов — и ленточных, и столбчатых, и монолитных, и кладочных, но особенно тех, что устроены на нестабильных, неоднородных грунтах.

Дом, о котором здесь идет речь, может стоять и на ленточном, и на столбчатом фундаменте. Выбор варианта зависит, кроме особенности грунта, от основного строительного материала: если это кирпич или бетонные блоки — фундамент делайте ленточный, под брусчатые и бревенчатые дома — практичнее делать столбчатый.

Широкое распространение в индустриальном строительстве получили свайные фундаменты. Индивидуальные застройщики, которым достались участки на торфе, в низинах, на осушенных болотах, нашли способ сооружения свайных фундаментов с минимальным использованием специальной техники, а то и вовсе без нее. Об этом стоит сказать хотя бы коротко.

Автобур или бур на базе трактора проходит скважины диаметром до 400 мм на глубину до 2-х м. Если такие скважины залить бетоном, не дожидаясь пока их «затянет», получатся вполне добротные сваи, на которых можно устроить и ленту, и столбики.

Рис. 2. Планы вариантов дома:

а — летний дом с камином, б — всесезонный дом с кухней, имеющей отдельный вход.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вариант дома с сауной.

Есть вариант чуть более хлопотный, зато вовсе без техники. Выкопайте небольшой котлован глубиной 0,5 и  1 м, потом садовым буром проделайте скважину еще на метр. Скрутите из рубероида гильзу, опустите в скважину, бросьте в нее лопату щебенки и залейте бетоном. Ставьте опалубку 400X400 мм, высотой 0,5 м и тоже заливайте бетоном. Общая длина такой сваи 1,5 м, что соответствует наибольшей глубине промерзания для средней полосы (рис. 4).

Опалубку можно снимать уже через сутки, а через два-три дня выкладывать на оголовке кирпичный (цокольный) столбик до проектной отметки. Перед засыпкой обработайте фундамент расплавленным гудроном.

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Использование садового бура для устройства свайного фундамента.

Технология устройства ленточного фундамента на сваях практически такая же, только на первом этапе надо прорыть по всему периметру траншею шириной 0,5 м на глубину 0,5 м и по дну ее пробурить скважины на расстоянии 1,5 м. В этом случае после установки   опалубки    выступающие оголовки свай надо обязательно связать между собой арматурой. Это может быть и сетка, и отдельные пруты толстой проволоки; дно траншеи засыпают песком и щебенкой.

Если по вашему замыслу «лента» (или «столбики») должны служить цоколем, увеличьте высоту опалубки (рис. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Устройство фундамента на сваях:

1 — опалубка, 2 — рубероид, 3 — свая, 4 — арматура, 5 — монолит, 6 — цоколь, 7 — ленточный фундамент полного профиля без кирпичного цоколя, 8 — высокая опалубка (h — размер от дна траншеи до нулевой отметки).

Заложенный под зиму фундамент весной проверьте по всем параметрам: по осям, по вертикали, по горизонту, а «ленту» обследуйте еще и на трещины. Самое неприятное, когда «столбик» наклонился. Его придется окапывать иной раз почти до подошвы, устанавливать опалубку с зазором 100 мм и, не выпрямляя столбик, бетонировать вновь.

Незначительные уклоны ленточных фундаментов выравнивают раствором, разницу по высоте столбиков можно устранять в процессе монтажа обвязки.

Если вы все-таки начали работы нулевого цикла весной, не торопитесь нагружать фундамент, помните, что 100-процентную прочность бетон набирает только за месяц.

Фундамент под печь или камин закладывают одновременно с основным. Он может быть по высоте вровень с цоколем или выше его на толщину лаги. Основное условие: печной (или каминный) фундамент должен быть самостоятельным, не связанным с несущим фундаментом дома. Его размеры в плане зависят от выбранного вами варианта печки и должны быть кратными длине кирпича +100 мм. Он может быть монолитным с крупным заполнителем, или смешанным: на подготовленной бетонной подушке, которая лежит на сваях, выкладывают колодец в полкирпича, или даже в четверть, а после полного схватывания раствора этот колодец заполняют смесью крупного (бутовый камень, булыжники, битый кирпич) и мелкого наполнителя, залитого жидким раствором 1:4,1:5 (рис. 6).

Рис. 6. Способ устройства печного (каминного) фундамента.

Планы фундаментов в ленточном и столбчатом вариантах показаны на рис. 7,8. Оси фундаментов по цифровым осям должны совпадать с осями балок перекрытия. Это значительно облегчит монтаж.

Рис. 7. План ленточного фундамента:

1 — ленточный фундамент, 2 — внутренние столбчатые опорные фундаменты, 3 — оси лаг, 4 — печной и каминный фундаменты.

 

 

 

 

 

Рис. 8. План столбчатого фундамента:

1 — несущий (по периметру) и опорный столбчатые фундаменты, 2 — фундаменты под печь и камин (можно делать только один — любой), 3 — оси половых лаг, которые должны совпадать с осями балок перекрытия и с осями стропильных ног.

Работы нулевого цикла, т. е. все, что относится к устройству фундаментов и обвязки, начинают с разметки. Чтобы построить на местности правильный прямоугольник, оси А, Г и 1,6 должны быть строго перпендикулярны. Когда нет геодезических приборов, можно вспомнить древний способ построения прямого угла: треугольник со сторонами, кратными величинам 3, 4 и 5, всегда прямоугольный. Можно сколотить его из длинных реек, а можно на тонкой проволоке отмерить отрезки длиной 3, 4 и 5 единиц, как показано на рис. 9.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Самый древний способ разбивки осей стройплощадок: треугольник со сторонами, кратными 3,4, 5 — всегда прямоугольный.

Отмечать отрезки удобно, скручивая колечки, за которые треугольник крепят к колышкам. Для них используют тонкие стальные штыри из проволоки. Очень удобны сварочные электроды. А чтобы проверить точность выполнения разметки, нужно измерить диагонали: в правильном прямоугольнике они равны.

Ось А — фронтальная, она выбирается согласованно с уже имеющимися строениями, чтобы дом ваш не искажал общей прямой линии. Остальные буквенные оси параллельны фронтальной, а цифровые — перпендикулярны.

Чтобы не «потерять» оси, не сбить разметку, по периметру дома устраивают обноску. Шнуры, соответствующие осям, должны свободно сниматься, чтобы не мешать работе, а при необходимости также легко натягиваться вновь.

Вариантов устройства обноски довольно много. Мы предлагаем один из самых простых. Два столбика прочно вбивают на расстоянии примерно в метре один от другого. К ним прибивают перекладину (узкую доску или рейку), на которой прорезают паз для фиксации осевого шнура (рис. 10).

Рис. 10. Устройство обноски.

Обноску устраивают за пределами рабочей зоны так, чтобы она не мешала проходу и проезду транспорта. Оси А, Г, 1 и 6 проходят не по центру фундамента, а смещены к его внутреннему краю. При ширине ленты 400 мм это расстояние должно быть в пределах 150 мм.

На обвязку фундамента выбирают ровный брус и, как правило, большего сечения, чем основной. Если брус шести метровый — проблем не будет, если короткий — его придется сращивать. Делать стык надо только над лентой или над столбиком.

Брус веранды (террасы), выходящий консолями по осям А и 6, желательно сращивать над фундаментом по осям В и 3. Угловые пересечения и места стыковки бруса могут быть выполнены в прямой шип или сковороднем (рис. 11) и зафиксированы нагелями.

Обвязка должна быть посажена на анкеры — обрезки арматуры, вмурованные в фундамент в процессе кладки цоколя или бетонирования монолита, с выходом их на 60—100 мм. Ее необходимо изолировать от цоколя рубероидом и обработать антисептиком.

Половые лаги не надо врезать в брусья обвязки. Делают их из того же бруса, что и стены, укладывают на обвязку сверху, фиксируют нагелями и зажимают брусьями первого венца, или врезают в них.

Укладывают лаги по цифровым осям. По осям 1 и 6 лаги укладывают одновременно с брусьями первого венца вплотную к ним, по оси 3— две лаги вплотную, а сверху по центру 2-й брус капитальной стены — с разрывом на ширину дверного проема (рис. 12). Консоли террасы по осям А и Б образуются выдвинутыми брусьями обвязки, а по осям 4,5 и 6 — лагами.

Работы нулевого цикла на этом можно считать завершенными.

О нас

Группа разработчиков по созданию не коммерческого проекта - инфо портала города Ессентуки.

Проекты в разработке

Транспорт- все маршруты, графики, время прибытия и убытия и т.д.

Здоровье- где и как восстановить здоровье свое и своих близких.

Уже на сайте

Вы уже можете просмотреть на нашем сайте.....

Яндекс.Метрика

Контакты

Вы можете связаться с нами ....