Про пароизоляцию, вентиляцию и теплоизоляцию

Про пароизоляцию

Как грамотно спроектировать конструкцию домика, чтобы прослужил он дольше, как защищать стены, полы и потолки от сырости внутри жилища, а снаружи — от дождей? Чтобы не наделать ошибок при возведении любой постройки, будь то садовый домик или загородный коттедж, необходимо четко представлять, какие физические процессы происходят внутри жилища при его эксплуатации. Сегодня речь пойдет про пароизоляцию стеновых ограждений.

В атмосферном воздухе всегда содержится определенное количество водяного пара. Степень насыщения воздуха водяным паром выражается относительной влажностью ϕ = (е/Е)*100%, где

е — парциальное давление водяного пара, Е — максимальное значение этого давления при данной температуре.

При нагревании воздуха с определенным содержанием влаги его относительная влажность уменьшается (при повышении температуры в нем может больше содержаться влаги — увеличивается значение Е).

При охлаждении воздуха его относительная влажность увеличивается за счет уменьшения Е, при некоторой температуре Е=е и ϕ =100%, эта температура — точка росы. Если охлаждение будет продолжаться, лишняя влага будет конденсироваться. Так для воздуха с относительной влажностью ϕ=55%, точка росы tp = 9,1°С. Температура внутренней поверхности ограждения не должна быть ниже точки росы.

Водяной пар движется из теплой среды, обладающей большим влагосодержанием — в холодную (аналогично передаче тепла от более нагретого тела к холодному). Как передачу тепла можно рассчитать, пользуясь величиной термического сопротивления конструкции, так движение водяного пара можно оценить, зная сопротивление ее паропроницанию Rn:

Rn = δ/µ ,

где δ — толщина слоя ограждающей конструкции, м;

µ — коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг/(мч-Па).

Сопротивление паропроницанию последовательно расположенных слоев суммируются.

Коэффициент паропроницаемости у рыхлых материалов больше, чем у плотных. Его значение для некоторых материалов представлено в табл.1

Если утеплитель имеет малое значение сопротивления паропроницанию, то водяные пары, стремящиеся из помещения наружу в холодное время года, легко его преодолевают и конденсируются на холодной поверхности внутри ограждения.

Для защиты утеплителя и всей конструкции от намокания необходима пароизоляция — прокладка материала с высоким сопротивлением паропроницанию под внутренней обшивкой. Значение этого сопротивления для некоторых материалов представлено в табл. 2.

В ограждающих конструкциях, состоящих из нескольких слоев, слой с большим сопротивлением паропроницанию следует располагать ближе к внутренней поверхности, а с меньшим сопротивлением — ближе к наружной, защитив его от продувания плотным, но паропроницаемым_ материалом (например, битумной бумагой или пленкой «ТАЙВЕК»). Очень высокое сопротивление имеет полиэтиленовая пленка. При ее использовании стена проветривается только наружным воздухом. Для защиты стен от атмосферных воздействий не надо покрывать деревянную обшивку масляной краской, лучше обработать антисептиком ("Пинотексом"). Лаком или краской лучше покрыть деревянные стены изнутри — это только на пользу дому.

Торцы деревянных балок, заделанные в кирпичную стену, нельзя закрывать, так как дерево вдоль волокон хорошо проводит влагу (таблица 1) и она может скапливаться под покрытием, что приводит к загниванию торцов.

Пароизоляция наружной стены не нужна, если:

— стена выполнена из однородного материала (брус, кирпич);

— стена выполнена в 2 слоя, причем у внутреннего слоя сопротивление паропроницанию Rn >1,6 м2 ч Па/мг (брус толщиной 100 мм, пенополистирол толщиной 80 мм, плотно прилегающий к стойкам). У пенополистирола наилучшие теплофи-зические свойства, он также не продуваем ветром и не впитывает воду.

 

Про вентиляцию

Потребность в вентиляции (воздухообмене) сооружений приусадебного участка возникает очень часто: в парниках и погребах с овощами, местах содержания птицы и скота, в туалетах и гаражах — там, где необходимо удаление паров влаги, вредных газов и неприятных запахов. Грамотно решать эти задачи можно только при правильном понимании вопросов, знании способов их решения.

Вентиляция, которую принято называть естественной, основывается на том, что теплый воздух на несколько процентов легче холодного и в силу этого "всплывает" кверху. Если имеется возможность его удаления, то взамен начинает притекать более холодный свежий воздух. Понятно, что организуя воздухообмен, следует предусматривать движение потока только снизу вверх и, возможно, на отдельных участках — по горизонтали, но отнюдь не сверху вниз (рис. 1).

Если естественная вентиляция оказывается недостаточной, не обеспечивает необходимой скорости обмена воздуха в помещении, приходится организовывать принудительную вентиляцию.

При расчетах вентсистемы исходят из того, сколько раз за сутки или в час должен полностью обмениваться воздух в помещении. Исходя из этого и зная сечение вентиляционных каналов, определяют необходимую скорость движения воздуха в них. Когда такие расчеты делать нет возможности, поступают иначе: сооружают вентиляцию "на глаз" "как у соседа" а дальше, если она оказывается недостаточной, принудительно увеличивают поток. Если же обмен получается излишне интенсивным, так или иначе перекрывают поток. Критерием в этом случае является либо наличие запаха, либо степень влажности воздуха в помещении, либо, наконец, температурный режим.

Простейшее обустройство помещения вентиляцией заключается в установке вытяжной трубы в одном углу и обеспечении поступления свежего воздуха в противоположном, чтобы обменом охватывался весь объем (рис. 2).

  Сечение труб обычно берут от 100 до 250 см2, а в случае организации каналов в кирпичной кладке — один кирпич (26x13 см). Что касается материала, из которого можно делать трубы, то, в отличие от печных, здесь пригоден любой материал: доски, кровельное железо, кирпич, асбестоцемент, оргалит и даже газетная бумага, навернутая по клею или масляной краске в 10-15 слоев на соответствующую оправку (рис. 3).

Для этой цели сгодится также набор вставленных одна в другую цилиндрических частей пластмассовых бутылок. Можно из толстой проволоки навить спираль, обтянуть ее мешковиной, для герметичности прокрасить масляной или подобной ей краской и получить таким способом гибкий воздуховод. Как видно, простор для выдумки достаточно велик.

Верхний конец вытяжной трубы должен быть выше конька крыши по крайней мере на 30 см, иначе при неудачном направлении ветер, огибающий крышу, может задувать в трубу и вентиляция нарушится. Кроме того, над трубой необходимо установить колпак, который защитит систему от попадания в нее дождевой воды (рис. 4).

Для регулировки вентиляции, особенно в морозные дни, в вентканалах должны быть предусмотрены шиберы, заслонки печного типа или заглушки (рис. 5).

Через вентиляционную систему в помещение могут проникать мыши и другие вредители, поэтому следует защищать сетками или решетками "продухи", через которые вентилируются подполья зданий, а вентиляционные отверстия в полу закрывать металлической пластинкой с отверстиями (рис. 6).

Принудительную вентиляцию можно организовать разными приемами. Прежде при любом направлении ветер подсасывает воздух из трубы за счет инжекции. Размеры деталей дефлектора выбирают в соответствии с диаметром вытяжной трубы D (рис. 8,а).

Примерно таковы же пропорции и для дефлектора на трубу квадратного сечения со стороной D (рис. 8,6). Заметим одновременно, что дефлектор не разрешается ставить на печную трубу в связи с тем, что при сильном ветре тяга возрастает настолько, что из трубы начинают вылетать искры, что грозит пожаром.

Более надежный способ, не связанный с наличием ветра, заключается в установке внутри вытяжной трубы электрического вентилятора (рис. 9). Однако, он создает шум, требуется защита его от намокания и периодическая смазка подшипников.

 

 

 

В цепь питания вентилятора обязательно нужно включить предохранитель, а еще лучше — тепловое реле для разрыва цепи в случае перегрева мотора.

Неудобств, связанных с применением вентилятора, можно избежать, если обеспечить принудительное движение воздуха посредством его подогрева в вытяжной трубе.

Давно уже умельцы рекомендуют подставлять под нижний обрез вытяжной трубы горящую свечу или керосиновую   лампу.   Гораздо удобнее эту задачу решить, поместив внутри трубы в роли нагревателя электрическую лампочку небольшой мощности 15 — 45 Вт (рис. 10). Лучше взять лампочку типа "миньон" с вытянутым баллоном, чтобы не перекрывать сечение трубы.

Известное улучшение вентиляции, правда только во время освещения солнцем, можно получить, если вытяжную трубу окрасить в черный цвет.

В некоторых случаях для подогрева вентиляционного канала можно использовать тепло отходящих печных газов. С этой целью нужно совместить дымоход с вентиляционной трубой (рис. 11).

 

Про теплоизоляцию

Применение энергосбере­гающих технологий и прогрес­сивных строительных материа­лов в значительной мере спо­собствует уменьшению затрат на отопление. В связи с этим еще на стадии проектирования необходимо подумать, как обеспечить в доме длительное сохранение тепла, создавае­мого системой отопления.

Хорошими теплоизоляци­онными свойствами обладают такие строительные материа­лы, как гипс, легкие бетоны, пемза, дерево, пробка, стекло­вата или пенополистирол; пло­хими - тяжелый бетон, природ­ный камень, сплошной кирпич.

При возведении новых до­мов подрядчики руководству­ются соответствующими стро­ительными нормами и прави­лами, которые с недавнего времени в части теплозащиты стали более жесткими.

Сложнее обстоит дело с до­мами старой постройки, где теплоизоляция оставляет же­лать лучшего. Нередко стены в них сыреют, покрываются пле­сенью. Чтобы избежать этого, приходится больше топить, что выливается в дополнительные затраты. Такие дома требуют улучшения теплоизоляции.

Лучше всего дом изолиро­вать снаружи, где поверхности стен непосредственно контак­тируют с холодным воздухом. Однако жильцы редко прини­мают такие меры и утепляют помещения лишь изнутри.

Теплоизоляция снаружи бо­лее сложная, чем изнутри, и должна быть выполнена осно­вательно. Ее делают следую­щим образом. Между горизон­тальными рейками, прикреп­ленными к наружной стене, ук­ладывают теплоизоляционные плиты, а поверх — слой влагозащиты. Поэтому изоляцион­ному слою устраивают обре­шетку из вертикально распола­гаемых реек, служащую осно­вой для крепления водостой­кой наружной обшивки.

Если такая структура наруж­ной изоляции, состоящей из двух обрешеток и двух изоля­ционных слоев, вам покажется слишком сложной или доро­гой, можно обойтись без пер­вой обрешетки. В этом случае изоляция будет однослойной. Для этого теплоизоляционные плиты приклеивают к наружной поверхности стены, а к ним крепят вертикальные рейки в качестве основы для фасадных плит. Главное, чтобы между теплоизоляцией и фасадными плитами оставалось простран­ство, через которое образую­щаяся в этой зоне влага будет испаряться в атмосферу.

Теплоизоляцию изнутри де­лают при незначительных по­терях тепла или недостатке денежных средств. Стены из­нутри можно утеплить с ис­пользованием тонкого пенополистирола (стиропора), продающегося в магазинах под названием "термопете" (термообои). Его наклеивают на внутреннюю оштукатурен­ную поверхность, а поверх не­го — уже собственно обои. Од­нако недостаток этого матери­ала в том, что он очень мягкий и легко деформируется. При значительных потерях тепла теплоизоляцию изнутри необходимо делать также пли­тами. При наличии прочной внутренней штукатурки их можно крепить на растворе, клею или гвоздях. В этом слу­чае поверх теплоизоляции ук­ладывают пароизоляцию и об­лицовывают гипсовыми плита­ми. Прежде чем клеить обои, швы между гипсовыми плита­ми покрывают армирующим нетканым материалом. Если есть желание оштукатурить изолированную стену, то к изоляции следует прикрепить основу под штукатурку — спе­циальную проволочную сетку. Если стены кривые или штука­турка слабая, изоляцию можно выполнить подобно наружной -двухслойной (см. выше).

Во многих домах слабыми местами с точки зрения утечки тепла являются ниши отопи­тельных батарей. Для них ре­комендуем применить изоля­цию, покрытую алюминиевой фольгой. 

Крыша должна быть герме­тичной. При обшивке чердака необходимо принять меры, ис­ключающие проникновение влаги снаружи. Современные технологии строительства предусматривают для этого укладку между кровельным материалом (черепицей) и стропилами водостойкого вет­розащитного подкровельного полотна из толи, рубероида или пластика. В большинстве же домов старой постройки такой защиты нет, вследствие чего их чердаки продуваются и туда попадает влага. В этом случае надо между стропила­ми натянуть ветрозащитное гидроизоляционное полотно, а уже после этого уложить теп­лоизоляцию. Лучше всего для этого подходят изоляционные плиты, обладающие высокой жесткостью. Их можно прибить прямо к стропилам. Обшивку из гипсокартонных плит или из дерева крепят потом непо­средственно к стропилам.

Альтернативой этим плитам является стекловолокнистое полотно с покрытием из про­питанной битумом бумаги, ко­торое можно использовать и без подкровельного полотна.

Значительная часть тепла уходит через окна, являющие­ся наиболее слабым местом в наружных стенах дома. В боль­шинстве случаев не плотности бывают на стыках между рама­ми и створками, то есть на фальцах. Однако ветер и холод могут проникать и через со­единения между откосами из кирпичной кладки и рамами.

В зимнее время не плотности можно заделать самоклея­щейся лентой из пеноматериала. Но поскольку пеноматериал гигроскопичен, его теп­лоизолирующие свойства вскоре ухудшаются. К тому же под воздействием влаги осла­бевает сцепляемость  его кле­евого слоя.

Более долговечным явля­ется уплотнение из специаль­ной массы, сохраняющей свою эластичность в течение длительного времени. Ее на­носят под давлением на пред­варительно очищенную и за­грунтованную поверхность фальца рамы. Поверхность ответного створенного фаль­ца опрыскивают смазкой, предотвращающей прилипание к ней массы. Затем окно на ко­роткое время закрывают. Еще не застывшая масса заполня­ет щели между рамой и створ­кой и приобретает форму от­ветного фальца. После отвер­дения массы эта форма со­храняется.

У окон, открывающихся внутрь, неплохо устроить уп­лотнения за пределами фаль­цев, которые исключают сквозняк. Для этого имеются специальные профили из твердого ПВХ с мягкими уплотнительными губками.

Если древесина створок находится еще в хорошем со­стоянии, внутри на раме мож­но установить с помощью алюминиевых или деревян­ных планок дополнительное стекло. Еще один вариант сохра­нить тепло - смонтировать на первой створке вторую. Получится окно со спарен­ным переплетом. Осуществ­ление этой идеи обойдется, правда, не дешевле, чем ус­тановка изоляционного стеклопакета, тем не менее это позволит наполовину сокра­тить количество тепла, ухо­дящего через одинарный пе­реплет. Так как ни окна с до­полнительными стеклами, ни окна со спаренным перепле­том идеально загерметизи­ровать практически невоз­можно, стекла нередко запо­тевают, а сквозь щели прони­кает пыль. Поэтому их следу­ет монтировать так, чтобы можно было потом снять для чистки.

Наиболее эффективный (хотя и дорогой) способ со­хранить в доме тепло — это установить новые оконные блоки с остеклением из изо­ляционных стеклопакетов.

Можно установить изоля­ционные стеклопакеты и в обычные фальцы, применяя для этого специальные метал­лические профили, которые привинчивают к брускам ра­мы. Кроме того, имеются изо­ляционные стеклопакеты из цельного стекла с отбортован­ными краями, которые не тол­ще обычного стекла. Особен­ность изоляционного стеклопакета в том, что он наполнен сухим воздухом и пылегазонепроницаем. Поэтому стекла не запотевают изнутри. В до­полнение ко всему стеклопакет является хорошей шумоизоляцией.

P.S. Изделия URSAММ, МП - это мягкие, эластичные маты из стекловаты, упакованные в рулоны шириной 1200 мм и длиной 8-18 м при толщине от 50 до 140 мм. Применяются в конструкциях, где изоляция не должна выдерживать нагрузку. При упаковке маты URSAММ, МП сжимаются до 35% от первоначального объема. Основными объектами применения матов ММ, МП являются: полы, стены, перегородки, потолки.

Маты ММ,МП используются для теплоизоляции в деревянных, металлических, кирпичных и бетонных конструкциях во всех типах зданий, а также в качестве звукоизоляции в конструкциях с двойной стеной.Могутпоставляться с различной облицовкой, например: стеклоткань, крафт-бумага с алюминиевой фольгой, бумага.

О нас

Группа разработчиков по созданию не коммерческого проекта - инфо портала города Ессентуки.

Проекты в разработке

Транспорт- все маршруты, графики, время прибытия и убытия и т.д.

Здоровье- где и как восстановить здоровье свое и своих близких.

Уже на сайте

Вы уже можете просмотреть на нашем сайте.....

Яндекс.Метрика

Контакты

Вы можете связаться с нами ....