Проект: Дом-Дача

План. Трехкомнатный шлакоблочный дом имеет внешние габаритные размеры 5,0 х 8,0 м. На первом этаже располагаются кухня, спальня, веранда и небольшая ванная комната, на втором — две комнаты, маленькая гардеробная и техническое помещение. Из прихожей на мансарду ведет двух маршевая  лестница. Стены — из шлакобетонных блоков размерами 200 х 200 х 400 мм, выложенных на ленточном бетонном фундаменте. Мансарда — с четырехскатной крышей каркасной конструкции, утепленная. Печь на первом этаже и совмещенный с нею камин на мансарде позволяют отапливать помещение, поэтому в таком доме можно жить в холодный осенний или весенний период. При наличии небольшой установки для подогрева воды можно принимать теплый душ во время летних работ на участке.

Нулевой цикл любого строительства начинается с оценки местности и грунтов с последующей подготовкой строительной площадки.

Если характер местности благоприятствует строительству погреба (грунтовые воды ниже 3 м от поверхности), то на месте его расположения выкапываем котлован глубиной 1,9 м (рис. 1). По разметке, полученной с помощью шнуров и обноски, откапываем траншеи под фундамент. Все земляные работы можно значительно ускорить, используя экскаватор. Вручную выбирают в этом случае только часть грунта в котловане, придавая ему требуемую форму.

Погреб (рис. 2). Дно котлована тщательно выравниваем, а затем делаем песчаную подушку толщиной 20—25 см и устраиваем дно погреба, залив площадку бетоном с толщиной слоя 10—15 см.

Возведение погреба предполагает изготовление опалубки из досок с последующей заливкой бетона. После застывания бетона и снятия опалубки стену погреба выравнивают раствором и затем оклеивают рубероидом. Окончательно погреб облицовывают кирпичом, который выполняет и защитную функцию.

Изготовленную опалубку изнутри погреба распираем брусьями так, чтобы она смогла выдержать давление со стороны заливаемого бетона. При заливке бетона будем устанавливать арматуру, в качестве которой используем стальные прутья диаметром 6—8 мм. В углах фундамента связываем их между собой мягкой стальной проволокой. При глубине траншей 1,2—1,9 м (в зависимости от степени промерзания почвы данной местности) и глубине погреба в 1,9 м следует сделать три ряда арматуры: на вы соте 5—8 см от дна, на уровне середины и на глубине 8—10 см от поверхности фундамента.

На стройке бетон укладывают с помощью глубинного вибратора, а в полевых условиях нам придется «штыковать» бетон куском арматуры или лопатой. Необходимо проследить за тем, чтобы вся поверхность готового фундамента была строго горизонтальной, используя уровень, ватерпас или шланг со стеклянными трубками на концах.

После «схватывания» бетона (через одни или двое суток) можно снимать опалубку. Если предполагается отделка погреба кирпичом, то все работы по устройству гидроизоляции и возведению кладки лучше сделать до изготовления цоколя — в этом случае удобнее подносить материалы. Бетонные пол и стены погреба тщательно выровняем цементно-песчаным раствором (1:2), чтобы обеспечить плотное прилегание рубероида. Сначала проклеиваем пол погреба, промазывая его горячим битумом и накладывая полосы рубероида с нахлестом в 10—15 см. При этом захватываем нижнюю часть стен погреба. Затем горизонтальными слоями проклеиваем стены, поднимаясь снизу до верха фундамента и обеспечивая перекрытие выше лежащими слоями края лежащих ниже.

Битум наносим «квачом» — кистью, сделанной из распущенной веревки, прикрепленной к ручке длиной 40—50 см. После промазывания поверхности горячим битумом сразу наклеиваем рубероид, быстро проглаживая его по всей площади и не оставляя пузырей и полостей. Все работы по гидроизоляции нужно вести в сухую погоду, проследив, чтобы на обрабатываемых поверхностях не было пыли или влаги. На запыленную или влажную стенку рубероид плотно не приклеить.

Необходимо отметить, что работы по гидроизоляции — процесс, требующий крайней осторожности и предварительной подготовки, так как приходится иметь дело с кипящим битумом. Одежда при этом должна быть из грубой материи (желательно плотного брезента) и закрывать тело для предохранения от ожогов. Обязательны сапоги или ботинки с высоким верхом, причем брюки следует надевать с напуском на голенища, чтобы случайно пролившийся битум не мог попасть внутрь обуви.

На дне погреба поверх наклеенного рубероида делаем пол из цементно-песчаного раствора (стяжку) толщиной 5—8 см. Это поможет при эксплуатации погреба не повредить гидроизоляцию. При этом обеспечим небольшой уклон поверхности пола, чтобы попавшая в погреб вода могла скапливаться в одном месте, где ее легче всего собрать и где пол быстрее всего просохнет. Обычно это делается под вытяжной трубой.

При возведении кирпичной коробки на уровне половины высоты и ближе к верху скрепим кладку с бетонной стеной погреба, забив несколько стальных штырей в просверленные отверстия. Концы штырей заделываем в растворный шов кирпичной стенки. Доведя кладку до верха фундамента, перевязываем ее с кладкой цоколя.

Цоколь. При изготовлении всего цоколя выровняем поверхность ленты фундамента раствором и проложим 2—3 слоя рубероида. Затем выложим углы будущего цоколя, убедившись в прямоугольности выкладываемой коробки дома.

При изготовлении цоколя продухи делаем из обрезков асбеста-цементных труб, которые заделываем в кладку таким образом, чтобы они располагались на противоположных сторонах коробки друг против друга. Это обеспечит лучшую вентиляцию подпола. В той части цоколя, где будут находиться стойки веранды, устанавливаем анкеры.

Кладка стен из шлакобетонных блоков (рис. 3) принципиальных особенностей не имеет. 

Окна и двери. На первом ряду шлакоблоков сразу же оставляем проемы для дверей размерами на 10—15 мм больше ширины дверных коробок. Оконные проемы оставляем на уровне четвертого ряда блоков. Для последующей вставки оконных блоков также делаем припуск в 10—15 мм.

Дверные коробки установим, когда будет готов второй или третий ряд блоков, а оконные блоки — после укладки шестого или седьмого ряда шлакоблоков. По периметру дверных коробок и оконных блоков укрепим пергамин, защищая таким образом древесину от сырости, присутствующей в таком достаточно пористом материале, как шлакобетон. Низ коробки двери закрепляем длинными гвоздями, вбитыми через косяк в торец стены, а верх — временными креплениями. Окончательно укрепим дверные и оконные коробки, когда будут готовы стены дома.

Нижняя обвязка. Брусья нижней обвязки, на которых будут установлены стойки веранды, обработаем антисептиком и затем укрепим с помощью анкеров на цоколе, проложив 1 —2 слоя рубероида. В заготовленные проемы для лаг устанавливаем брусья сечением 100X150 мм. При дефиците брусьев и замене их досками число половых лаг увеличивается. При длине веранды 6 м можно сделать 9 лаг, изготовив сами лаги из доски 50 х 120 мм. Лаги желательно обработать антисептиком.

Размер и количество стоек на веранде можно варьировать в некоторых пределах, определяемых с одной стороны наличием готовых оконных блоков на веранду, а с другой — требованиями к надежности дома: стойки веранды несут на себе почти треть веса верхней части дома. Исходным материалом для стоек веранды являются брусья 150 х 150 мм и 100 х 100 мм; более толстые идут на изготовление угловых стоек веранды, а потоньше — для промежуточных.

В верхней и нижней частях каждой стойки делаем шипы. Стойки устанавливаем вертикально, вставляя их шипами в заготовленные пазы нижней обвязки и закрепляя каждую (временно) парой досок.

Верхняя обвязка. Верхнюю обвязку и балки перекрытия заготавливаем внизу, точно выдерживая размеры и делая по разметке пазы. Брусья верхней обвязки, которые будут находиться над длинной стороной веранды, будем делать составными, сращивая врубкой в полдерева. Длину этих брусьев выбираем таким образом, чтобы стык приходился на одну из стоек веранды.

Укладка и закрепление верхней обвязки с балками перекрытия при реализации данного проекта довольно «неудобная» операция, так как леса, которые мы установили при кладке стен, располагаются только по периметру коробки дома. Поэтому при установке верхней обвязки над верандой придется воспользоваться либо высокими козлами, либо лестницей. В последнем случае опираем ее на стойку веранды, крепление которой временными раскосами должно быть надежным.

Мансарда (рис. 4). Поверх балок перекрытия делается основание мансарды. Брусья 100 х 100 мм укладываем с выпуском на 0,5 м за габариты дома. К их выпускаемым краям будем в дальнейшем прибивать доски подшивки карниза. Балки перекрытия дома, таким образом, получаются составными по толщине, что позволяет использовать достаточно толстый слой легкого утеплителя (например, минеральной ваты), уложенного на промежуточный «черный пол» перекрытия. Он состоит из щитов шириной, на 10—15 мм меньшей расстояния между балками перекрытия первого этажа. Щиты сколачиваем из ошкуренных необрезных досок и укладываем в проемы на черепные бруски, прибитые по низу балок перекрытия заподлицо с их нижними гранями.

Следующим этапом работы является установка каркаса мансарды. С этой целью по отвесу выставляем все стойки мансарды, закрепляемые временными укосинами. Их снимем после установки верхней обвязки мансарды и раскосов, обеспечивающих жесткость каркаса. Расстояния между стойками фронтона определяются размерами готовых оконных блоков, которые должны быть изготовлены или приобретены к началу строительства.

Перекрытие мансарды представляет собой ряд верхних стропильных брусьев 100х 100 мм, уложенных на стойки мансарды с одной стороны и на центральный прогон — с другой. По боковым сторонам мансарды стропильные брусья сверху связываем боковыми прогонами, в которые будут упираться стропильные ноги верхней части крыши.

На центральном прогоне устанавливаем в «шип» опорные внутренние стойки, которые сверху связываем коньковым брусом. На коньковый брус с обеих сторон набиваем опорный брусок, позволяющий более надежно крепить стропильные ноги верхней части мансарды. Фронтонные стропильные ноги дополнительно укрепляем подкосами. Каждую стропильную ферму стягиваем ригелями под коньком и укрепляем дополнительными опорами.

Обрешетка. По завершении работ по устройству каркаса мансарды приступаем к креплению обрешетки. Материалом для обрешетки служит необрезная доска толщиной 22—30 мм. Необработанные кромки необрезных досок следует тщательно ошкурить. Доски набиваем через равные промежутки шириной 20—30 см в зависимости от толщины досок. При толщине обрешетки 30 мм промежуток между двумя соседними досками можно брать до 30 см. Набивать начинаем снизу, поднимаясь по прибитым доскам, как по лестнице.

Если необрезные доски короче ширины ската крыши, то их придется состыковывать. Делать это лучше на стропилах, не оставляя стыки в проемах, что, кроме ослабления крыши, еще и небезопасно. Наступив случайно на не скреплённые концы обрешетки, можно провалиться, либо просто потерять равновесие, что на высоте представляет серьезную опасность.

Обшивка фронтонов и карнизов. После изготовления обрешетки каркас мансарды будет жестко закреплен и следующим для нас этапом станет обшивка фронтона и затем карнизов. Обшивку производим вагонкой. Если доски обшивки располагаем горизонтальными рядами, то их придется состыковывать посередине фронтона — подокнами. Стыки досок при этом необходимо закрыть нащельником. Возможна комбинация вертикального и горизонтального вариантов обшивки.

После того, как прибьем доски обшивки фронтона, изготовим карнизы. Строганые доски карниза плотно подгоняем к плоскости фронтона. Это можно сделать, если работать вдвоем: один притягивает доски карниза, находясь на обрешетке крышки, второй их прибивает.

Работа над кровлей. Делать кровлю дома можно в два этапа. Сначала кроем крышу двумя слоями рубероида, а затем, после того как будет изготовлена печь и выведена труба, будем укладывать волнистые листья шифера. При этом можно аккуратно «обойти» трубу, так как есть возможность раскроить листы шифера, оставляя минимальные щели. Рубероид укладываем сначала горизонтальными слоями, поднимаясь от боковых карнизов к коньку. Верхняя полоса рубероида должна перекрывать конек и заходить на противоположный скат.

Аналогично делаем и при работах на противоположной стороне дома. Второй слой мягкого покрытия укладываем вертикальными рядами, обеспечивая перехлест 10—15 см между соседними полосами. Крепим рубероид толевыми кнопками.

Работать на четырехскатной крыше, когда она целиком покрыта рубероидом, достаточно сложно.

 

Необходимо сделать высокую надежную лестницу, с которой можно было бы крепить листы шифера на нижних скатах крыши.

Для укладки шифера на верхних скатах используем двухстороннюю лестницу, которая как бы «надевается» на конек. С помощью такой лестницы можно работать на обоих скатах крыши. Необходимо лишь фиксировать нижние края лестниц, привязывая их веревками к опорам внизу. Эту лестницу надо изготовить еще до того, как печник начнет выводить трубу через крышу.

Настилка полов. После изготовления кровли можно вести любые отделочные работы в доме. На первом этапе следует настелить полы. Внутри дома настилаем черный пол с утеплителем, а затем доски чистого пола. Пол веранды делаем только чистым. Технология изготовления черного пола обычная: по низу половых лаг набивают черепные бруски, позволяющие уложить на них щиты черного пола. Для изготовления щитов используют все имеющиеся остатки необрезных досок, конечно, ошкуренных.

Перед установкой щитов черного пола на место, их желательно 2—3 раза обработать антисептиком. После того, как щиты высохнут, их укладываем на место, закрываем листами пергамина или рубероида.

В качестве утеплителя можно использовать плиты минеральной ваты, керамзит россыпью, пенопласт и т. д.— то, что можно приобрести.

Для настилки чистого пола используем шпунтованные доски толщиной 30—40 мм, которые плотно подгоняем друг к другу. Если доски еще не высохли, то после настилки пола по мере их высыхания будут образовываться щели. В данном случае можно посоветовать не забивать гвозди до конца, оставлять примерно полгвоздя. На следующий год, когда доски высохнут, «перетянем» пол и уже забьем гвозди окончательно.

Лестница (рис. 5). На готовом полу первого этажа можно работать над изготовлением лестницы. Ее конструкция понятна из рисунка. Первый «марш» лестницы — винтовой, в котором ступени одним краем врезаются в стойку, а вторым опираются на черепные бруски, прибитые к стене дома и одновременно на доски обшивки.

Второй марш лестницы — прямой до пола мансарды, с врезными ступенями; на нем делаем ограждение. Для освещения лестничной клетки вполне достаточно двух окон — на первом этаже и на мансарде — напротив лестницы.

Перекрытия первого этажа. После того, как станет возможно беспрепятственно подниматься наверх, займемся устройством перекрытия первого этажа. Для этого необходимо прибить доски потолка, уложить утеплитель и настелить доски пола мансарды. Конечно, надежным и «теплым» перекрытие будет в том случае, если утеплитель мы будем укладывать на щиты, устанавливаемые подобно черному полу.

Возможен более дешевый вариант, когда утеплитель укладывают непосредственно на пришитые снизу доски потолка, но это допустимо, если используется легкий материал для утепления.

В месте, где расположен фундамент печки на первом этаже, и там, где сооружен камин на мансарде, оставим проемы. Для укрепления места расположения камина установим стальные уголки 70 х 70 х 10 мм, которые будут опираться на соседние балки перекрытия (лежащие на несущих стенах дома), рядом с будущей печной трубой (рис. 6). Пол настилаем, оставляя свободными места для установки перегородок. Для этого по линии их расположения укрепляем доски (40—50 мм толщиной), которые уберем после настилки пола и на их месте установим перегородки.

Установка перегородок на мансарде. После изготовления перекрытия первого этажа прибиваем доски потолка мансарды и затем приступаем к установке перегородок на мансарде. Перегородки легкие, каркасные; их можно обшивать листами оргалита (твердыми ДВП).

Комнату, в которой предполагается установить камин, можно утеплить, заполняя пустоту между внешней и внутренней обшивками заготовленным материалом. При этом надо утеплять и потолок мансарды.

В проекте предусмотрены две большие комнаты мансарды, выходящие окнами на фасады дома. Внутренние перегородки разгораживают мансарду таким образом, что с одной стороны дома на мансарде будет лестничная клетка с небольшой комнаткой, которую можно использовать как гардеробную или как вспомогательное помещение. С другой стороны предусмотрено техническое помещение, в котором можно установить баки для нагрева воды, поступающей в душ на первом этаже.

 

Кладка печи (см. рис. 6). При устройстве печи следует принять необходимые меры противопожарной безопасности, прокладывая пол под камином асбестом и обеспечивая изоляцию деревянных частей перекрытия от кирпичной кладки трубы и камина. Следует помнить, что печь не должна примыкать вплотную к стене дома; между корпусом печи и стеной необходимо оставить зазор не менее 10 см — вам потребуется меньше дров, чтобы прогреть помещение.

Конструкция печи в данной статье не рассматривается, ее выбор, как и форма камина, зависит от вкуса хозяина.

Завершение отделочных работ. Отделку первого этажа дома предлагается производить деревом. Более дешевый вариант — оштукатуривание стен с последующей оклейкой обоями. В любом случае должны быть заранее подготовлены схемы электрических соединений, расположения проводки и размещения розеток. Если проводка в доме скрытая, то перед началом отделки к стенам крепятся отрезки труб (из негорючего материала), по которым она будет проходить. Желательно, чтобы разводку и укрепление электропроводки сделал специалист. Лишь по завершении электриком всех работ можно начинать отделку помещений.

Для обшивки вагонкой стены первого этажа прокладываем пергамином и укрепляем черепные бруски, служащие маяками для до сок обшивки. Крепление черепных брусков — шурупами или гвоздями с помощью пробок, установленных в стенах. Толщина черепных брусков должна быть не меньше диаметра труб, в которых будет проходить электропроводка. В местах крепления розеток предусматриваем вывод проводов наружу.

Окончательная отделка дома включает установку плинтусов, наличников, фурнитуры и ступенек небольшого крылечка, которое можно было сделать и ранее, чтобы пользоваться им во время постройки. Но при этом его эксплуатация была бы очень интенсивной. Лучше, чтобы к моменту «сдачи» дома оно имело аккуратный, нарядный вид.

От редакции. Предложенный проект не претендует на всеобъемлющую полноту изложения. Профессиональный архитектор, вероятно, обнаружит даже какие-то недочеты. Публикуя подобного рода материалы, мы прежде всего рассчитываем на творческий подход наших читателей к проблемам возведения самостоятельных построек на своем подворье, на преодоление психологических барьеров в своих начинаниях по обустройству хозяйства. Надеемся, что читатели, уже накопившие такой опыт, поделятся им на страницах нашего журнала, помогая пополнять коллективную копилку знаний.

О нас

Группа разработчиков по созданию не коммерческого проекта - инфо портала города Ессентуки.

Проекты в разработке

Транспорт- все маршруты, графики, время прибытия и убытия и т.д.

Здоровье- где и как восстановить здоровье свое и своих близких.

Уже на сайте

Вы уже можете просмотреть на нашем сайте.....

Яндекс.Метрика

Контакты

Вы можете связаться с нами ....