Построить дешевле

Нужны ли дому толстые стены?

Сплошные стены из кирпича или других каменных материалов, а также из бревен или бруса при высоком качестве строительных работ обеспечивают капитальность возводимых зданий и комфортность. Однако строить дома со сплошными стенами сегодня не обязательно. Почему? Прежде чем это объяснить, вспомним о тех основных функциях, которые выполняет в доме стена. С одной стороны теплозащитную, а с другой  несущую, то есть, принимающую на себя определенные нагрузки. В средней полосе России, чтобы в кирпичном доме было тепло, толщина кладки должна быть не меньше 55 см, то есть в два ряда кирпича с уширенным швом. Такая стена имеет громадный запас прочности как при постоянных, так и при временных эксплуатационных нагрузках.

Для малоэтажного здания этого запаса не требуется. Парадокс, да и только. Если же наружные стены возводить в виде многослойной конструкции (наружного облицовочного слоя, внутренних теплозащитных слоев и каркаса «СБС», о котором речь пойдет ниже), мы получим желанный эквивалент, не уступающий по своим эксплуатационным характеристикам сплошной стене из кирпича, но только во много раз легче ее и менее материалоемкий... Парадокса как не бывало.

В настоящее время в продаже имеется много теплоизоляционных материалов в виде плит и матов из различных волокон, которые при толщине порядка 5 см в сочетании с наружной кирпичной стеной толщиной 12,5 см и замкнутой воздушной прослойкой между кирпичом и утеплителем надежно защитят от охлаждения внутренние помещения дома при расчетной температуре наружного воздуха в средней полосе России, равной — 31 °С. Это плиты из полистирольного пенопласта, пенополиуретана и других компонентов в виде застывшей пены, а также прошивные маты из различных волокон.

Для многослойной конструкции стен должны быть рекомендованы, в первую очередь, материалы именно таких типов, ибо засыпные теплоизолирующие материалы, дающие усадку внутри стены в процессе эксплуатации здания, резко снизят теплозащитные функции стены уже по истечении самого небольшого срока.

При устройстве многослойной конструкции наружной стены, кроме предотвращения ее промерзания под воздействием низких температур, необходимо еще обеспечить защиту ее и от продувания. Особенно это важно при включении в конструкцию стены воздушной прослойки, которая при надежной герметизации хорошо выполняет теплозащитную функцию.

Для защиты стыков конструкции, а также защиты встроенных в нее столярных изделий: окон и дверей — от продувания сегодня могут быть использованы аэрозольные герметики различных типов, самоклеящиеся уплотнители из силикона, вспененной резины и многое другое. Немаловажную роль играет и тщательное выполнение всех операций при строительстве собственного дома. Даже простая конопатка щелей пеньковой прядью, смоченной в глиняном растворе, при аккуратной работе может успешно конкурировать с импортными аэрозольными герметиками при неряшливом их использовании.

И последнее. Хорошо известно, что влажные материалы лучше пропускают тепло, чем сухие. Поэтому необходимо помнить об обязательном устройстве пароизоляционного слоя с внутренней стороны наружной стены. Он должен препятствовать образованию влаги при прохождении теплых потоков воздуха из внутренних помещений дома в конструкцию многослойной стены.

Автором произведен несложный экономический расчет стоимости 1 м2 кирпичной стены толщиной 55 см и предлагаемой каркасной стены. Он показал, что вес многослойной стены составляет 30—35% от веса сплошной кирпичной стены. А это значит, что поперечное сечение фундаментов дома может быть уменьшено.

Если сравнить в сметных ценах обе конструкции стены, то стоимость каркасной стены составит не более 70% от стоимости кирпичной. А если застройщик не будет пользоваться наемной рабочей силой, что вполне возможно для нашего варианта стены, экономия затрат на возведение фундаментов и наружных стен составит не менее 50%.

Вниманию читателей предлагаю на примере возведения одноэтажного 4-комнатного усадебного жилого дома скандинавского типа рассмотреть этот вопрос. 

 На рис. 1, 2, 3 изображен дом с двускатной крышей, с небольшим подвалом-погребом и помещением в подвале для отопительного агрегата любого типа. Для повышения комфортности в общей комнате можно сделать камин. Устройство фундаментов и стен подвала в статье не рассматривается (приводятся лишь планы фундамента и подвала), так как выполнение работ нулевого цикла ничем не отличается от возведения фундаментов для обычных домов, за исключением установки соединительных металлических деталей каркаса (рис. 4) в фундамент (рис. 5). 

Каркас «СБС» и его сборка

Особенностью этого каркаса является простота обработки деревянных элементов его конструкции: поперечная распиловка по необходимым продольным размерам и просверливание отверстий 0 12 мм под монтажные болты и шпильки.

Конструкцию каркаса также отличает небольшой вес отдельных элементов из обрезной доски указанных ниже сечений. Это позволяет в случае необходимости монтировать каркас одному человеку при минимальной помощи подсобника или даже без нее. Вместо болтовых соединений в отдельных случаях можно применить крепление гвоздями.

Для изготовления рам жесткости и металлических соединительных деталей требуется электросварка и специальное оборудование для нее.

Деревометаллический каркас «СБС» включает в себя стойки из досок сечением 50x125 мм; рамы жесткости из стального прокатного уголка сечением 45x45x6 мм, рядовые и связевые (связевые имеют диагональный раскос); спаренные балки из досок сечением 40 х 125 мм — для нижней обвязки; спаренные балки из пиломатериала сечением 40 х 125 мм — для пола; спаренные балки из досок сечением 40x125 мм — для потолка; деревянные спаренные стропила сечением 40x125 мм; доборные элементы каркаса (подкосы, стойки, бруски, ригели) сечением 50X100 мм и 40 х 125 мм; металлические соединительные детали нижнего опорного узла; крепежные детали: болты, шпильки, гайки, шайбы.

Стойки каркаса со спаренными балками нижней обвязки и спаренными балками пола соединяют при помощи металлической детали (рис. 6).

При сборке опорного узла каркаса с использованием металлической соединительной детали стойки устанавливают в гнезда, образованные щечками соединительных деталей и спаренными элементами балок нижней обвязки. Узел скрепляют болтами, пропущенными через нижние отверстия в щечках и гребнях стоек (см. рис. 6, поз. 1, 3).

 Рядовые и связевые стальные рамы жесткости (рис. 7) располагают между двумя соседними стойками каркаса, опирая их на нижнюю подкладную доску сечением 40 х 125 мм (см. рис. 6, поз. 4). Соседние рядовые или связевые рамы жесткости соединяют друг с другом болтами  диаметра 12 мм, пропущенными через отверстия в вертикальных элементах рам и в размещенных между ними деревянных стойках (см. рис. 6, поз. 5). В верхнем узле каркаса спаренные балки потолка через верхнюю накладную     доску     сечением 40 х 125 мм опирают на верхний горизонтальный элемент рам жесткости, а на них, в свою очередь, опирают нижние концы стропил (см. рис. 6, поз. 6, 7, 8). Верхние концы стропил крепят к верху стоек средних продольных осей каркаса с установкой бобышек. По торцевым наружным стенам каркаса запроектированы стойки и подкосы из пиломатериалов сечением 50x100 мм. Такие же подкосы предусмотрено устанавливать по внутренним поперечным рядам каркаса. Схем расстановки элементов каркас см. на рис. 7.

Успешная сборка деревометаллического каркаса в значительной степени определяется аккуратной и точной установкой металлических соединительных деталей (см. рис. 4). Для этого в местах их будущей установки на цоколе следует предусмотреть монтажные колодцы, позволяющие без усилия вставить в них анкера соединительных деталей. Все они должны быть строго выверены в плане и по высоте, зафиксированы бетонной смесью на мелком щебне или цементно-песчаным раствором. Отклонения от проектных размеров установки соединительных деталей допускаются в пределах ±2 мм.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса следует начинать с укладки спаренных балок нижней обвязки по продольным осям стен. Спаренные балки нижней обвязки фиксируют шпильками через втулки соединительных деталей, ставят шайбы и завинчивают гайки, но не «втугую». После этого можно приступать к установке стоек. Гребень каждой стойки опускают в гнездо, образованное щечками соединительных деталей и балками нижней обвязки. В нижнее отверстие щечек вставляют болт, после чего устанавливаемую стойку выверяют по отвесу в двух взаимно перпендикулярных направлениях и затягивают гайки всех шпилек и болтов крепления.

Стойки устанавливают последовательно по рядам, соединяемым спаренными балками пола. После установки последних производят окончательную проверку вертикального положения каждой стойки и затягивают «намертво» гайки крепления спаренных балок пола.

На концы спаренных балок пола гвоздями нашивают подкладные доски, на которые устанавливают рамы жесткости. Их закрепляют между собой болтами через отверстия в деревянных стойках, как было указано выше. На верхние горизонтальные элементы рам укладывают накладные доски, которые гвоздями крепят к стойкам каркаса.

После этого на накладные доски устанавливают спаренные балки потолка, которые крепят болтами или гвоздями к стойкам каркаса, после чего монтируют ноги спаренных стропил. В поперечных рядах каркаса устанавливают и крепят стойки и подкосы сечением 50X100 мм. Все деревянные элементы каркаса следует два-три раза обработать антисептиком. Высушивание ранее нанесенного слоя обязательно. Для антисептирования могут быть применены водные составы, выпускаемые промышленностью или приготовленные самостоятельно. Для этого надо взять 3%-ный раствор в воде фтористого или кремнефтористого натрия и добавить до 3% кальцинированной соды.

Стена кирпичная

Смонтированный деревометаллический каркас позволяет легко возводить приставную (самонесущую) кирпичную стену даже неквалифицированным работникам. При этом не надо обладать особыми профессиональными навыками. Достаточно делать работу тщательно, соблюдая ряд условий, о которых пойдет речь ниже.

Прежде всего — о материалах. В зависимости от качества применяемого кирпича используют разные способы кладки стены — «под расшивку» или с последующим оштукатуриванием.

Если есть возможность приобрести кирпич хорошего качества, то есть правильной геометрической формы, без трещин и сколов, равномерно обожжённый, целесообразно выполнить кладку «под расшивку». Для этой цели, безусловно, подойдет и специальный «облицовочный» кирпич. Но он дороже обычного кладочного. Можно выложить стену и из автоклавного силикатного кирпича.

Способ кладки «под расшивку» состоит в следующем. После укладки каждого ряда по ее высоте свежий раствор образованного снаружи стены шва прочерчивают специальным инструментом — расшивкой. При помощи расшивки свежеуложенному в шов раствору придается ровный полукруглый профиль.

Если же придется выкладывать стену «под штукатурку», надо постараться использовать небитый кирпич, с наименьшим количеством половняка. Для работы понадобится еще кельма для укладки и разравнивания раствора, молоток кирочка для колки, обтесывания и перерубки кирпича. В обычных условиях при кладке кирпичных стен каменщики используют порядовки. Ее устанавливают в углах выкладываемой стены.

При возведении самонесущей стены, примыкающей к стоикам каркаса, задача каменщика значительно упрощается. Причальный шнур, который обычно натягивают между угловыми порядовками, теперь можно протянуть от стойки к стойке. На них можно разметить ряды кладки так же, как на порядовках, но контролировать ход ее будет значительно легче, так как стойки каркаса расположены через 1,5 м по продольным стенам и не более 2-х метров по торцевым. Выставленные по отвесу стойки каркаса зададут строгую вертикальность возводимой стены, примыкающей вплотную к ним (рис. 8).

Остановимся на способе крепления стены со стойками каркаса. Для этого берут обычные гвозди 200 мм, которые предварительно проваривают в кипящей олифе для получения защитного слоя. При возведении кирпичной стены в стойки каркаса через каждые 5—6 рядов кладки забивают гвозди на глубину до 100 мм. Этот простой способ надежно свяжет кирпичную стену с жесткой каркасной системой. Кроме того, через каждые 5— 6 рядов кладки вдоль каждого ряда следует установить 1—2 прутка арматуры 0 5—6 мм. Это придаст дополнительную жесткость кладке (рис. 9).

Над оконными и дверными проемами можно использовать брусковые перемычки заводского изготовления или «по месту» устраивать армокирпичные. Оконные и дверные блоки следует устанавливать до кирпичной кладки с креплением их к каркасу гвоздями.

Для кирпичной кладки следует взять цементный раствор марки 25. Кладочные растворы можно купить в виде сухих расфасованных смесей или приготовить самим. Сейчас торговля предлагает высокомарочные цементы 400—500. На 1 м3 песка потребуется 90 кг цемента (2 мешка), а если будет использован цемент марки 300, то 120 кг.

Дальнейшие работы по устройству наружных стен не требуют профессиональных навыков. Нужна только тщательность выполнения. В первую очередь это относится к обеспечению герметизации воздушной прослойки между кирпичной стеной и слоем утеплителя (рис. 10). Для этого в наружных продольных стенах дома швы примыкания нижней накладной и верхней подкладной досок, а также стоек каркаса к кирпичной стене должны быть проклеены герметизирующими лентами или тщательно проконопачены. Желательно таким же образом загерметизировать примыкание утеплителя к подкладным (накладным) доскам и стойкам каркаса. Это можно сделать, набив деревянные рейки поверх утеплителя, если будут использованы маты. По торцевым стенам дома должны быть загерметизированы примыкания кирпичной стены к крайним элементам спаренных балок пола и потолка и к брускам, нашитым на промежуточные стойки.

Толщина утепляющего слоя в наружных стенах и полу (50 мм), в потолке (80 мм) принята исходя из объемного веса утеплителя, равного 100—250 кг/м3, что соответствует таким материалам, как плиты из вспененных пластмасс, маты из минваты.

В случае использования утеплителей из других материалов толщину его нужно увеличить в соответствии с возрастанием объемного веса. Разрезы конструкций наружных продольных и торцевых стен дома указаны на рис. 8.

Устройство кровли любого типа не отличается от традиционных способов (рис. 11). Особое внимание следует обратить на устройство карнизного свеса (рис. 12). 

При устройстве полов (рис. 13) под спаренные балки пола надо подставить по два кирпичных столбика сечением 25 х 25 см. Столбики следует выложить на уплотненном щебнем грунте.

В помещении над подпольем (подвалом) спаренные балки пола нужно уложить с шагом 75 см.

О нас

Группа разработчиков по созданию не коммерческого проекта - инфо портала города Ессентуки.

Проекты в разработке

Транспорт- все маршруты, графики, время прибытия и убытия и т.д.

Здоровье- где и как восстановить здоровье свое и своих близких.

Уже на сайте

Вы уже можете просмотреть на нашем сайте.....

Яндекс.Метрика

Контакты

Вы можете связаться с нами ....