Маленький фундамент небольшого дома

От фундаментов зависят надежность, устойчивость, прочность, а следовательно, долговечность зданий и сооружений. Очень многие строители садовых домиков и хозблоков на своей, простите, шкуре почувствовали, сколько огорчений, убытков приносят неправильно сделанные фундаменты. Я не говорю: недоброкачественно, а именно — неправильно!
С качеством у них обычно все в порядке — делают для себя, стараются «на века». А вот с выбором конструкции фундамента, чтобы он соответствовал и физическим свойствам грунтов, и фактическим нагрузкам, они очень часто и весьма серьезно ошибаются. Как ни парадоксально это звучит, ошибаются именно из-за того, что стараются делать «на века».
Ошибки особенно типичны для строителей Нечерноземья, в том числе Подмосковья, где грунты большей частью сложны для устройства фундаментов и требуют к себе профессионального инженерного подхода.
Так что давайте выбирать такие конструкции фундаментов под садовые домики и хозблоки, чтобы они действительно служили века, а вы не делали ошибок, чреватых неоправданными расходами.
Конструкции фундаментов зависят от свойств грунтов, лежащих в основании, и, в первую очередь, от их расчетного сопротивления.
Песчаные грунты подразделяются на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые пески. Последние в водонасыщенном состоянии уже не что иное, как плывуны. На них мы остановимся отдельно.
Глинистые грунты в зависимости от пластичности подразделяются на супеси, суглинки и глины. Грунты, обладающие в природном сложении видимыми невооруженным глазом порами, называются макропористыми. Типичный их представитель — лессовые грунты, наиболее распространенные на юге Украины и России, в среднеазиатских странах и на Дальнем Востоке.
Глинистые грунты, образовавшиеся из донных осадков, подвергшихся воздействию микроорганизмов, и обладающие в природном состоянии влажностью, превышающей влажность на границе текучести, называются илами. Их местоположение — бывшие торфоразработки, т.е. как раз те заболоченные места, которые исполкомы, по «доброте душевной», выделяли дачникам под садовые участки.
Крупнообломочные — это несцементированные грунты, состоящие главным образом из обломков кристаллических или осадочных пород. Они подразделяются на щебенистые, в которых частицы крупнее 10 мм составляют более 50%, и дресвяные, где более половины — частицы крупнее 2 мм.
Скальные и полускальные грунты — как раз то, что надо для садовых домиков: стоять будут до второго пришествия, нашлась бы только земля для сада и огорода. Эти грунты мы с вами рассматривать не будем, с ними все ясно.
Песчаные грунты распространены довольно широко. Это неплохое основание для садовых построек. При условии, что уровень грунтовых вод находится ниже расчетной глубины промерзания.
Если на вашем участке именно такой грунт, считайте, что выиграли в лотерею. Строить на нем фундаменты — одно удовольствие. Выкопали траншею (достаточно шириной 0,4 м и глубиной 0,5—0,6 м), чтобы дойти до более плотного песка,— и укладывайте бетонные блоки. Хватит одного ряда. Или уложите бетон прямо в траншею — «враспор», т.е. без опалубки: ею будут стены траншеи. На таком фундаменте дом простоит тысячу лет.
В том случае, если уровень грунтовых вод выше расчетной глубины промерзания грунтов, бетонный фундамент необходимо опустить ниже этой глубины. В противном случае вода при замерзании будет вспучивать основание и поднимать блоки. Связанные между собой при укладке только цементным раствором, они постепенно потеряют эту связь, расшатаются. Поэтому в данных условиях требуется иное решение. Копать глубоко не советую, ограничьтесь глубиной 0,6— 0,7 м. Ленточный фундамент должен быть монолитным, с армированием у основания и вверху старыми металлическими трубами, негодными тросами, армосетками и тому подобным. Главное, чтобы они были соединены по длине, а по ширине связаны поперечными стержнями (рис. 1). Это придаст фундаменту прочность и монолитность, которые позволят ему без вреда подниматься и опускаться при замерзании и оттаивании грунтовой воды. Благодаря высокой фильтрационной способности песка грунтовые воды стоят в нем на одном уровне — не то, что в глинистых грунтах, когда в одном месте одна влажность, а буквально рядом — совсем другая, поэтому и вспучиваются они совершенно по-разному. Вода в песке замерзает почти равномерно и так же равномерно поднимает фундамент и опускает весной при оттаивании. Разве что чуть-чуть перекосит: на северной стороне дома вода замерзает раньше, чем на южной. Значит, северная часть и поднимается немного раньше. Но подъем незначительный и никакой роли при монолитном армированном фундаменте эти подвижки ни для него, ни для дома играть не будут.
Ленточный фундамент с армированием следует делать и в том случае, если уровень грунтовых вод стоит близко к поверхности грунта. Это бывает в отработанных песчаных карьерах, которые тоже, как правило, отдают под садовые участки. Иногда песок бывает так насыщен водой, что нет никакой возможности выкопать траншею на требуемую глубину. В этом случае без монолитного фундамента просто не обойтись.
Очень сложно разрабатывать плывуны — мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой. Они особенно характерны для болотистых мест. Единственное средство от них — крепление стенок траншей и котлованов. Крепить стенки надо даже тогда, когда струйки вроде бы и небольшие. Если этого не сделать, плывун может неожиданно хлынуть в котлован или траншею и затопить их за считанные секунды. Хорошо, если вы успеете выскочить наверх.
Если вам крупно не повезло, на участке имеются плывунные слои — ставьте дом на отдельно стоящие фундаменты (рис. 2)
 Для деревянного дома размером 6 х 6 м достаточно девяти фундаментов. Оптимальный размер котлована под один фундамент — 0,8X0,8 м, иначе будет тесно и неудобно его разрабатывать и крепить стенки котлована (рис. 3).
 
 
Для крепежа советую применить следующий способ: буром диаметром 100 мм с надставкой, чтобы иметь возможность забуривать скважины глубиной свыше одного метра (а такая необходимость возникнет непременно), пробурите по периметру 0,9X0,9 м 8 скважин (рис. 4). Затем опустите в скважины стойки подтоварника или, еще лучше, металлические трубы диаметром 50 мм либо уголки. После разработки котлована и бетонирования фундамента вы их вытащите обратно, так что они у вас не пропадут
После того как установите стойки, приступайте к разработке котлована. По мере заглубления между стойками и грунтом закладывайте обрезки досок (рис. 5), они будут служить креплением стенок. Там, где встретятся слои плывунов, закладывайте доски как можно плотнее и даже конопатьте швы.
Опустившись на глубину одного метра, обязательно по доскам-креплениям одной из стен сделайте на всякий случай лестницу.
Внимание! Котлован в плывунах настоятельно советую копать вдвоем: один копает, другой глядит, чтобы помочь в случае чего. Потом наоборот.
Чтобы вы могли определить, какую площадь должна иметь часть фундамента, которой положено служить надежной опорой вашего строения, приведу «значения расчетных сопротивлений песчаных оснований». Обозначения и суть этих значений такие же, как у марок раствора и бетона. Эти данные взяты из «Справочника для строительных лабораторий» (г. Киев, Госстройиздат, УССР, 1962). Значения, приведенные в табл. 1, верны для глубины заложения фундамента 1,5—2,0 м и при ширине 0,6—1,0 м.
Чем глубже заложен фундамент, тем грунт плотнее, тем большую нагрузку он может нести, так как от рождения «привык» нести вес вышележащих слоев, который вы заменяете теперь весом фундамента.
Поэтому если вы, к примеру, возьмете ленточный фундамент шириной 0,4 м и глубиной заложения 0,5—0,6 м, то надо брать среднюю плотность песка в основании. Расчетное сопротивление будет не 3,5 кг/см2, а 2,5 кг/см2 (см. табл. 1).
Для запаса уменьшите эту величину процентов на 20—25. Таким образом, расчетное сопротивление будет порядка 2,0 кг/см2. Давайте прикинем, какую нагрузку может выдержать такое основание при фундаменте для дома размером в плане 6 х 6 м с несущей внутренней стеной.
Площадь основания составит: 27,6 пог. м х0,4 м = 11 м2. Следовательно, несущая способность фундамента для такого дома будет 200 т. Даже если вы построите дом из кирпича, с железобетонными перекрытиями, этого заглаза хватит: дом будет весить уж не больше 150 т.
Название «крупнообломочные грунты» звучит довольно солидно и внушает мысль о надежности, свойственной скальным или полускальным грунтам. На самом же деле крупнообломочные грунты имеют расчетные сопротивления не намного большие, чем у песков. Это хорошо видно из табл. 2.  
Однако прежде давайте, как и раньше, сначала познакомимся с расчетными сопротивлениями оснований из глинистых (не макропористых и илистых) грунтов в кг/см2 в зависимости от их пористости Твердое состояние глинистых грунтов — это, по сути, обычная для них влажность, а пластичное — когда глина набирает максимум воды. Это хотя и приблизительное, но для садово-строительных дел вполне достаточное определение.
При расчетах будем брать среднее значение коэффициента пористости. В наших садово-строительных изысканиях его хватит с запасом.
Глинистые грунты всегда в той или иной степени влажные, если, конечно, они не в Сахаре. Если бы они были равномерно влажными, это не причиняло бы особых хлопот. При замерзании поднимались бы равномерно, как песок. Однако влажность у них везде разная. Оттого и вспучиваются они при замерзании по-разному. Здесь — едва-едва, почти незаметно, а совсем рядом — чуть ли не на дыбы становятся.
Более того, по глинистым грунтам почти всегда гуляет так называемая верховодка. Она расползается по малейшим, даже микроскопическим пустотам в глине, по прослойкам супеси или песка, попадающимся в глиняных массивах. А так как пустоты и прослойки везде разные (прослоек вообще может не быть), то и количество воды, находящейся в них, тоже разное.
Казалось бы, погреб, выкопанный в глине, должен быть всегда сухим. Вначале чаще всего так оно и есть. Но проходит немного времени, и в погребе появляется вода. От нее не спастись ни весной, ни осенью, не помогут никакие водоотводящие меры. Остается только вычерпывать воду ведрами или откачивать насосом. Вот что такое верховодка. А во всем виновата глина, родительница этой коварной воды.
Рассмотрев самую главную пакость глинистых грунтов и определив  ее суть, нам уже легче понять, в чем причина допускаемых садоводами ошибок и как их избежать. Поэтому прежде чем говорить, как надо строить, давайте посмотрим внимательно на то, что уже построено многими садоводами. Тем, у кого разваливаются фундаменты, будет легче понять, почему это происходит. А потом подумаем вместе, как такие фундаменты «лечить».
То ли по незнанию, то ли надеясь на «авось», большинство   дачников на глинистых грунтах делают ленточные фундаменты, о которых мы говорили в разделе, посвященном пескам. То есть, роют траншеи глубиной 0,6—0,7 м (в некоторых случаях до одного метра) и укладывают бетонные блоки либо обрубки оголовков железобетонных свай. Случается, делают фундаменты монолитными. Некоторые строители, понимая, что перед ними глина, насыпают в траншею слой песка 25—30 см. Утверждают, что эта песчаная подушка нужна для амортизации при вспучивании глины. Чтобы, значит, вспучивание не доходило до фундаментов. Какая это «амортизация», мы увидим позже.
Большинство хозяев или строителей, прибегающих к подобным методам, делает такие фундаменты только по периметру дома, то есть под наружные стены. Под внутренние, в том числе и центральную несущую, а также под лаги пола выкладывают кирпичные столбы сечением 25 х 25 или 38 х 38 см, заглубляя их в глину, как и фундамент.
Давайте посмотрим, что получится с таким фундаментом при замерзании глинистых грунтов (рис.6). Глина, замерзая, вспучивается и поднимает фундамент. Примерзнув с боков, она «тащит» его вверх, помогая той глине, что внизу. Мы еще вернемся к такому «тасканию» (именно этот не встречающийся обычно в литературе термин помогает понять смысл процесса). А сейчас давайте проследим за процессом, когда глина при замораживании выпучивается неравномерно.
Из рис. 7 видно, что в этом случае и фундамент поднимается тоже неравномерно, перекашивает стены и перекрытия дома, расшатывает его конструктивные узлы. За несколько зимних сезонов фундаментные блоки растрескиваются, а некоторые выпадают, и вся «лента» начинает напоминать зубы цинготника.
Так ведут себя и обрезки оголовков свай. Монолитные неармированные фундаменты тоже растрескиваются, превращаясь из монолита в отдельные куски. Кирпичные столбы, служившие опорами внутренних стен и балок цокольного перекрытия, разваливаются. Хозяева вдруг обнаруживают, что полы прогибаются под ногами. Да и весь дом начинает перекашиваться, скрипеть, вздрагивать при ветровых нагрузках. В таком доме очень неуютно жить, да и страшно находиться.
Хозяева, естественно, обращаются за помощью к людям, понимающим в строительстве. Правда, зачастую не к тем, кто строит, а кто учит, как надо строить, или же кто руководит теми, кто строит. И получают ответ: да, так и должно быть. Мол, фундаменты должны быть заложены ниже расчетной глубины промерзания, это азбучная истина, которую преподносит наука. И кто эту истину нарушает, тот и платит. Мол, только дилетанты от строительства этого не знают.
Очень распространенное объяснение. И звучит в нем железная логика, подкованная строительно-научной теорией «от и до». Однако эта теория для садовых домиков не подходит.
Итак, вы сделали фундамент из бетонных блоков, посадив его ниже расчетной глубины промерзания грунта. В Подмосковье такая глубина — 1,5 м, впрочем, достаточно и 1,4, даже 1,3 м: уже многие годы зимы в Подмосковье, да, пожалуй, и повсюду, бывают гораздо теплее, чем в те времена, когда эта расчетная глубина устанавливалась. Допустим, вы заложили фундаменты из бетонных блоков на глубину 1,4 м. Построили дом и, очень довольные собой, отправились в город на зимнюю квартиру. Весной приезжаете, а весь фундамент в трещинах. В ваше отсутствие фундамент поднимался, а с ним и весь дом.
Как видно на рис. 8, грунт промерз намного выше расчетной глубины. Но помните, мы говорили: глина, примерзшая к бокам фундаментных блоков, выпучиваясь, «тащит» с собой вверх и блоки. На рисунке эти усилия показаны многочисленными Рг. Сверху на блоки давит нагрузка от дома, назовем ее Р2- Если сумма Р1 у вас меньше Р2, то фундамент будет стоять на месте, как прикованный. Силы сцепления замерзшего грунта со стенками фундаментных блоков будет недостаточно, чтобы преодолеть нагрузку от дома. Но это только для больших нагрузок, скажем, для дома в кирпичном исполнении, еще лучше — с железобетонными перекрытиями, что у дачников встречается редко.
Если же сумма Р больше, чем Р2 — это относится к деревянным домам у подавляющего числа дачников, то мерзлый слой грунта просто отрывает верхний ряд (или даже два ряда) блоков от нижних и поднимает их вместе с домом. То есть, фундамент разрушается так же, как и в первом, «неглубоком» случае. Правда, разрушается медленнее. Сначала мерзлота подорвет блоки. Во вторую зиму в щель между подорванными,-верхними и нижними блоками просочится вода, и мерзлоте, «приставшей» с боков к фундаментным блокам, будет уже куда легче их выталкивать.
А теперь давайте разберемся, почему так происходит.  Как мы уже подсчитали, площадь фундамента для дома размерами в плане 6x6 м с несущей поперечной стеной составляет 11 м . Возьмем даже небольшое для глины расчетное сопротивление 2,5 кг/см2 (см. таблицу 1).  
Умножая то на другое, получаем нагрузку, которую может нести наш фундамент — 250 т. А фактически и 300 т — мы же все берем с запасом. Наш садовый домик, даже если он рубленый из бревен, весит со всеми потрохами 25, максимум 30 т. Как же такую «пушинку» мерзлоте не «таскать»?
Монолитные армированные фундаменты, заложенные ниже расчетной глубины промерзания, мерзлоте с боков не «потащить». С весом фундамента вдобавок с домом ей не совладать. Фундамент не потрескается, будет стоять вечно. Однако влетит в копеечку. Стоит ли зто таких денег? Я бы подобный фундамент делать не советовал. Чтобы достигнуть той же надежности, но с меньшей — почти в 10 раз! — стоимостью и трудоемкостью, нужно взять другой тип фундаментов — столб.  Можно, конечно, и свайный. Однако забивать железобетонные сваи под садовые домики — такой же денежный разврат, как и устройство монолитных. Я уже не говорю о блоках, которые, помимо сумасшедшей дороговизны, в данном случае еще и ненадежны. Поэтому давайте остановимся именно на столбчатых фундаментах. Для их строительства используем бур, необязательно с надставкой (придется бурить глубже чем на один метр) и с  лопастями диаметром 250,мы пробуриваем скважину на расчетную глубину промерзания. Для Подмосковья она составляет 1,5 м, но советую бурить на глубину 1,4 м. Меньше нежелательно; нам ведь надо, чтобы грунт был «привычен» к нагрузкам от вышележащих слоев. В скважину советую установить чисто коструктивно без специального расчета три или четыре стержня арматуры диаметром 10— 12 мм (рис. 9), связанных в каркас (рис. 10).
Арматура нужна на случай не центровых нагрузок и сдвигающих усилий, для предотвращения разрыва фундамента мерзлотой и для связи с будущим железобетонным оголовком столбчатого фундамента. Необходимо, чтобы стержни выступали над верхом бетона на 10—12см. Вместо арматуры можно установить непригодные металлические трубы любых диаметров, лишь бы вошли в скважину. Но обязательно очищенные от краски, если она была! Можно установить уголки, полосы, сетки, то есть все металлическое, длинное и то, что влезет в скважину. Конечно, все это должно быть припасено заранее.
После установки арматуры приступайте к заполнению скважины бетоном. Вполне достаточно марки М-100. Но бетон обязательно должен быть «тяжелым», то есть при его приготовлении должны применяться заполнители: песок, гравий или щебень из прочных горных пород. Легкие и тем более ячеистые бетоны для фундаментов непригодны.
Если у вас со щебнем или гравием напряженка, вы вполне можете заменить бетон цементным раствором, причем, даже низшей марки. Для раствора достаточно М-75, то есть на 1 см2 он будет держать нагрузку в 75 кг. Чтобы такую марку получить, необходимо на одну часть цемента М-400 брать четыре части песка Этой прочности для наших фундаментов более чем достаточно.
Судите сами: при диаметре в 25 см столбчатый фундамент будет иметь в поперечном сечении площадь 490 см2. Следовательно, при использовании цемента М-75 он может нести нагрузку около 39 т и по прочности запросто выдержит на себе весь ваш садовый домик, даже и хозблок в придачу. Поэтому можно было бы взять и еще более низкую марку раствора. Но не советую. Низшая марка — это меньшая устойчивость схватившегося бетона или раствора на внешнее физическое воздействие. Раствор очень малой марки можно разбирать чуть ли не руками.
Количество столбчатых фундаментов зависит не от марки бетона или раствора, а от несущей способности грунта в их основании. Так, при   расчетном   сопротивлении грунта в основании фундаментов 2 кг/см2 и площади основания каждого столба, как мы подсчитали, 490 см2 один столб может нести нагрузку порядка тонны. Таким образом, для принятого нами садового дома 6 х б м с внутренней несущей стеной, в деревянном каркасно-щитовом или брусчатом исполнении с утепленными перекрытиями вполне достаточно 20 столбчатых фундаментов (рис. 11). При расчетном сопротивлении грунта в основании фундаментов 2,5 кг/см2 достаточно 18 столбиков (рис. 12), при 3,0 кг/см2 — 16 фундаментов (рис. 13). Меньше 16 ставить не стоит по чисто конструктивным соображениям — будет значительно усложнено перекрытие пролетов между фундаментами, на что дополнительно потребуются строительные материалы более ценные, чем бетон или раствор.
Вы обратили внимание, что при всех указанных количествах столбчатых фундаментов их число под внутренней несущей стеной наибольшее и не меняется? Это объясняется тем, что под этой стеной они несут в два раза большую нагрузку, чем фундаменты под наружными стенами (рис. 14).
Теперь рассмотрим проблему «вытаскивания» столбчатых фундаментов мерзлотой при ее вспучивании. Справится ли со своей коварной задачей мерзлота или оставит дом в покое? Можете не сомневаться — она его не тронет. При такой малой площади промерзания и с нагрузкой на столб в одну тонну (Р2=1 т) никакое суммарное количество Р1 от усилий промерзшего грунта, приложенных к бокам фундаментного столба, не в состоянии «вытащить»' его наверх. Замерзший грунт будет скользить по поверхности столбчатого фундамента.
Для облегчения этого «скольжения советую при бетонировании скважины опустить в нее как бы «рукав» из пленки примерно на метр от верха скважины (рис. 15). Пленка создаст на столбчатом фундаменте гладкую поверхность и первые два-три года, пока не разрушится, будет как бы смазкой при вспучивании грунта. А потом уже грунт «привыкнет» скользить и даже не будет пытаться «тащить» фундамент.
Фундаментные столбы под кирпичную печь массой более 750 кг следует делать отдельно и класть на основании печи независимо от фундамента и цокольного перекрытия дома. Количество столбов под печь будет зависеть от массы печи. Однако всегда помните о  «таска тельных» привычках грунтов, вспучивающихся при замерзании. Не забывайте учесть, что Р2 обязательно должно быть больше этих хулиганистых Р.,, сколько бы их там ни было.
Если вы сделали столбчатые фундаменты, а дом не успели или не смогли возвести, и фундаменты зимуют у вас без нагрузки, то вполне может быть, что часть из них вылезет сильнее, чем другие. Когда вылезают все вместе, нет ничего страшного. Как вылезли без нагрузки, так и влезут, получив ее. Хуже, когда все это происходит неравномерно, что большей частью и бывает. Однако не расстраивайтесь. Это, конечно, усложнит работу, но не так, чтобы уж очень. Делайте на тех и на других фундаментах железобетонные оголовки и выкладывайте кирпичные (или возводите из бетона) столбы до уровня цокольного перекрытия — и ставьте ваш дом. Вполне вероятно, что вылезшие фундаменты не отреагируют на нагрузку от дома или отреагируют равномерно.
Но надо быть готовым к худшему: столбы отреагируют неодинаково: где больше, где меньше. Эту «неодинаковость» следует выправлять деревянными прокладками, выводить основание дома на один уровень (рис. 16). Здесь без домкрата от ЗИЛа или МАЗа не обойтись.
И вот что я бы вам еще посоветовал. Если цоколь будет из кирпича, не соединяйте железобетонные оголовки фундаментов железобетонными рандбалками, а выпустите из оголовков арматуру для соединения с арматурой рандбалок, когда будете их делать. Тогда же возводите и кирпичный цоколь.
Столбчатые фундаменты эффективны на глинистых грунтах и на грунтах со сложной геологией, то есть с перемежающимися слоями глины, песка, ила. Такая геология присуща болотистым и заболоченным местам и бывшим торфяникам. Однако они могут с успехом использоваться и на других грунтах, в том числе песчаных. Давайте подсчитаем выгодность наших фундаментов по сравнению с ленточными для глинистых и песчаных грунтов.
Итак, грунты глинистые. Возьмем все тот же дом размером в плане 6 х 6 м с внутренней несущей стеной. Примем глубину заложения 1,4 м. Площадь опоры ленточных фундаментов, как мы уже подсчитали, равна 11м2 (при ширине фундамента 0,4 м). Объем бетона будет: 11 М2Х1,4 м= 15,4 м3.
Для этого потребуется выкопать «в идеале» при ручной разработке минимум 15,4 м3 грунта. Если же копать экскаватором, то получится шире, значит, придется ставить опалубку, а это дополнительные труд и материалы. Или же бетонировать «в распор», но в таком случае бетона потребуется чуть ли не в два раза больше.
Теперь подсчитаем потребный объем бетона для столбчатых фундаментов. Возьмем их 20 штук при диаметре, как мы говорили, 0,25 м. Площадь основания одного фундамента составляет 0,049 м2. Следовательно, объем бетона будет: 0,049 «?У.Л,Л МХ20 шт. = 1,4 м3 (округленно). 15,4 «кубиков» против 1,4 «куба» бетона. Разница — одиннадцатикратная!
О разработке грунта и говорить нечего. Кстати, при столбчатых фундаментах его нужно разрабатывать только «в идеале», иначе столба не получится. При существенной экономии бетона и минимальной разработке грунта трудозатраты будут меньше по крайней мере раз в 10. Так что при столбчатых фундаментах затраты на строительство фундамента под дом уменьшатся в 9...10 раз, не говоря уже об уменьшении собственных трудозатрат.
Для песчаных грунтов экономия тоже будет, но меньше, Давайте подсчитаем, какая. Безусловно, столбчатые фундаменты в песчаных грунтах можно делать только в том случае, если пески «держат» (не обваливаются) стенки скважин хотя бы недолго, чтобы успеть уложить бетон или раствор.
В таких грунтах скважину необходимо бурить на глубину не меньше 1,3 — 1,4 м, чтобы дойти до плотных песков, учитывая, что опора столбчатого фундамента диаметром 0,25 м значительно меньше длины 1,0 м и ширины 0,6— 1,0 м. Именно при этих данных определяются расчетные сопротивления, помните?  Мы для своих фундаментов примем это сопротивление процентов на 20—25 меньше, чем в таблице 2. Ну, к примеру, 3 кг/см2. Глубину заложения ленточного фундамента для песчаных грунтов мы брали 0,5—0,6 м. Для расчета возьмем из них наиболее экономичный вариант — 0,5 м. При площади основания фундамента 11 м2 (при ширине фундамента 0,4 м) объем потребного бетона будет:11 мгХ0,5 м=5,5 м3.
Для столбчатых фундаментов, как мы уже подсчитали выше, требуется 1,4 м3 бетона — почти в 4 раза меньше. Меньше требуется разрабатывать грунта, отсюда значительное уменьшение трудоемкости. А все вместе это даст почти пятикратную экономию. Вот что такое столбчатые фундаменты!
К сожалению, их нельзя делать методом бурения в гравийных грунтах. Бурить скважины в гравии невозможно. Довольно сложно бурить в глинистых грунтах или супесях, имеющих включения гравия. Наталкиваясь на гравий, бур скользит по нему и не забирает грунт. В таком случае следует иметь арматурный стержень длиной 2—2,5 м и диаметром 12—14 мм с острым, как у лома, концом.
Когда бур начнет вращаться на месте, взрыхлите острым концом стержня дно скважины, раздвиньте включения гравия и снова бурите. Такие манипуляции придется делать довольно часто, все зависит от густоты гравийных включений. Все это, конечно, усложнит бурение скважины, но что делать? Все равно экономия будет значительной. строители, железобетонный пояс. Такие пояса являются непременной частью зданий и сооружений, строящихся на просадочных грунтах и в сейсмичных районах. Будем считать, что фундамент вашего дома оказался именно в этом районе.
Уложите в опалубку арматуру диаметром 12—14 мм по4-5 стержней в верхней и нижней части пояса (рис. 17). Обязательно свяжите их в каркасы поперечными распределительными стержнями диаметром 5— 6 мм. Здесь уже ни металлические трубы, ни тросы, ни какие-либо иные замены не подойдут. Забетонируйте опалубку бетоном марки не меньшей, чем М-300. Железобетонный пояс и будет гарантом надежности вашего фундамента.
Далее. Если у вас нет фундамента под внутреннюю несущую стену, то настоятельно советую его сделать и обязательно таким же, как фундаменты под наружными стенами. Именно таким, запомните! Иначе фундаменты будут «работать» по-разному и дом скособочит. И, главное, никаких внутри столбов-опор из кирпича! Они очень быстро развалятся, ремонтировать их очень сложно, а главное — бесполезно. Все балки цокольного перекрытия опирайте только на бетонные фундаменты!
На макропористых грунтах (в основном, это лессовые) строить несложно. Они сухие, грунтовые воды там далеко, стенки скважин и траншей держатся очень хорошо. Расчетное сопротивление у них довольно высокое: около 4 и 5 кг/см2. Более точно вы можете узнать эти данные в местных геологических или проектных организациях. Как правило, лессовые грунты проса-дочные, но для садовых домов это не имеет значения. Однако нельзя, чтобы грунт под фундаментом насыщался водой. Набирая воду, лесс фактически полностью теряет несущую способность. Вода от атмосферных осадков ему не страшна — она до подошвы фундаментов не дойдет. А чтобы не допускать даже небольшого попадания воды, обязательно сделайте возле дома устройства для ее отвода: широкие отмостки (рис. 18), водоотводные канавки. Но, повторяю, вода от атмосферных осадков беды не несет. Беда будет, если грунт станет постоянно замачиваться, скажем, от протекающей трубы водопровода или канализации. Атак можете спать спокойно.
В Восточной Сибири очень часто встречается необычный грунт, называемый алевролитом. Это красная или почти коричневая глина, спрессованная до состояния камня. Однако стоит попасть воде, как она превращается в грязь, во много раз теряя несущую способность. В открытом виде не боится никаких осадков. Так что садовые дома, построенные на этом грунте, могут стоять вечно, но алевролит не должен подвергаться замачиванию, как и лесс.
У алевролита есть и другой минус: он совершенно безжизненный. На что уж корни таежных деревьев неизбалованные, готовы «есть» что угодно, и то в него не лезут, а стелятся поверху, иначе — помрут от голода. Так что если на вашем садовом участке будут алевролиты, да еще при вырубке тайги плодородный слой почвы сдерут, он ведь в тайге тонкий, то растительный слой вам придется делать самому. Что, по себе знаю, очень нелегко.
В заключение хочу поделиться своими наблюдениями. Меня часто почти до слез умиляют действия садоводов, которые видят, как трескается и даже разрушается фундамент соседа, дом которого маячит у них перед окнами. И тем не менее, закладывая фундамент под собственный дом, строят его точно таким же. И когда я говорю им: мужики, не делайте так, потом наплачетесь! — они смотрят на меня непонимающими глазами. Мол, как это не делать? Я сделаю так же, но лучше. У соседа потрескался и разрушился, а у меня не потрескается и не разрушится. И, главное, такой хозяин убежден, что дело не в конструкции и не в грунтовых условиях, а в том, что сосед построил плохо, а он построит хорошо.
Мой вам совет: никогда не думайте, что вы умнее соседа, а пользуйтесь его опытом. Опыт других, даже неудачный, очень ценен. Кстати, не менее, чем и ваш собственный. Пусть ваш и его опыт будет общим.

О нас

Группа разработчиков по созданию не коммерческого проекта - инфо портала города Ессентуки.

Проекты в разработке

Транспорт- все маршруты, графики, время прибытия и убытия и т.д.

Здоровье- где и как восстановить здоровье свое и своих близких.

Уже на сайте

Вы уже можете просмотреть на нашем сайте.....

Яндекс.Метрика

Контакты

Вы можете связаться с нами ....